Гонзолада

День начался с послания в Фейсбуке от тети Розалии:

Доброе утро, семья! Я рада сообщить всем, что мы организуем очередную ГОНЗОЛАДУ в г. Пуэбла 19 ноября! Прошу вас подтвердить свое присутствие в кратчайшие сроки...

Далее следуют подробности расчета расходов и распределения обязанностей по подготовке, но я их уже не читаю. Гонзолада? Опять?? Да я еще от прошлого раза не отошла! Уже целый год прошел, а я помню тот день,  как будто это было вчера. Стоит только закрыть глаза и...

Бессонница на колесах

- Два билета до Веракруза, пожалуйста.

Кассирша-чертик устало поправила съехавшие набок рожки и вывела на экран схему автобуса:

- Выбирайте места.

Свободными значились два первых места за водителем и два в самом конце возле туалета. Как говорится, из двух зол...

- Первое, второе, пожалуйста.

Candelaria в городе Тлакотальпан

Сегодня, второго февраля – у католиков Сретение. Как и все религиозные праздники, этот день не совпадает с православным только по дате, сохраняя, в целом, то же содержание: отмечают сороковой день с рождения Иисуса, когда Дева Мария принесла его в храм.

В Мексике этот праздник называется Candelaria или «День свечей» или «День света» (слово candelaria не случайно похоже на «канделябр»). Не только потому, что церкви наполняются светом множества свечей. Еще в эти дни благославляют свечи, которые потом будут использовать весь год и раздавать прихожанам.

Museo Robert Brady / Музей Роберта Брейди

В самом центре Куэрнаваки к стенам древнего францисканского монастыря, который теперь служит главным городским собором, примкнул совершенно фантастический дом.  Точнее, когда-то он был частью этого самого монастырского хозяйства, его обсерваторией. Но в начале 60-х один сумасбродный американец по имени Роберт Брейди выкупил его и стал в нем жить, завещав после своей смерти превратить дом в музей.

Обязательным условием при этом было сохранить все именно так, как было при хозяине, потому что этот хозяин был уверен: его дом уникален, и люди будут платить деньги, чтобы на него посмотреть.

Куэрнавака - город вечной весны

Куэрнавака. Я хорошо помню,  где впервые встретила это название – на тур. стенде в самом центре Мехико, туда предлагали экскурсии. Это было во время моего первого приезда в Мексику,  я тогда еще не знала ни географию страны, ни толком язык, но слово Cuernavaca при всей громоздкости выговорилось довольно легко и даже показалось весьма красивым, короче как-то само собой запомнилось. Я еще спросила тогда, мол, что за город, есть ли на что посмотреть.

- Куэрнавака – город вечной весны,  - с умным видом сказал Виктор. - А насчет посмотреть... Ну так... - Он скривил нос и изобразил жестом «ни то, ни сё». Естественно, мы не поехали.

Tres viajes / Три путешествия (часть 2)

Сквозь мокрые окна «Метеора» фотографировать город не стала, хотя вид с воды октрывается отличный. Зато когда мы причалили к пристани в Петергофе, дождя уже не было, а еще через полчаса и вовсе вышло солнце.

Петергоф, в отличие от Питера, не изменился совсем, даже в плане расположения объектов и дистанций между ними. Разве что появилась пара стендов с хотдогами, а еще в этот раз не цвели тюльпаны – вероятно, не сезон.  

Tres viajes / Три путешествия (часть 1)

В начале октября мне выдалась коммандировка в город Коатсакоалькос – одной крупной компании по производству трубопроводов требовался русско-испанский переводчик. О трубах я, естественно, ничего не знала, зато немного знала город – это та самая Коатса, где мы гостили на рождество 2 года назад.

На сайте компании почитала что-то о свойствах бетонного покрытия и изоляционных материалах для труб, даже выписала несколько особенно понравившихсят терминов типа «гаситель лавинного смятения» и «прожекторный анод», очень надеясь, что не придется на деле объяснять кому-то, что это такое.

El Tajin, la cuidad del trueno / Тахин, город грома

На рекламных плакатах туров в древний город Тахин всегда размещают фото одной и той же пирамиды. Высокая, с множеством окошек, она возвышается на фоне какого-то леса. Именно этот образ и закрепился в моем сознании за словом «Тахин»: одиноко стоящая посреди бурной растительности высокая пирамида. И как-то, конечно, всегда хотелось съездить и своими глазами на нее взглянуть, но с другой стороны, вроде как и не особо это было важно.

Уж и не знаю, сколько бы еще я оставалась в этом постыдном неведении, если бы не приехал из Москвы с визитом мой университетский преподаватель и друг и не постановил, что Тахин в его культурной программе должен быть обязательно. Спасибо ему за это большое!

Выяснилось, что Тахин – это целый город, состоящий из 16 пирамид и массы других построек, занимающий площадь в 8 кв.км., и на его осмотр нужно по меньшей мере часа два. Всю эту точную информацию про количества, площади и отрезки времени узнаешь еще до входа на территорию археологической зоны: стоило только захлопнуть за собой дверцу такси, как нас тут же атаковала стайка продавцов, и все наперебой затарабанили:
- Шляпы, шляпы! Синьор, у вас нет шляпы, а ведь вам два часа ходить на открытом солнце!
- Вода, синьорита, купите воды, там дальше ее не продают, а жажда вас начнет мучать еще до того, как дойдете до шестнадцатой пирамиды. Шутка ли, 8 квадратных километров!

Решительно отказавшись от вееров, футболок, путеводителей и прочих крайне необходимых для осмотра пирамид вещей, мы вступили в последний бой: женщина по имени Изабель, вооруженная меню своего ресторана, обрушила на нас шквалистую атаку блюд, цен и спец. предложений, уверяя, что нигде, кроме ее заведения, обедать нам сегодня не рекомендуется. Кое-как прорвав плотное кольцо обороны Тахина, мы начали-таки наступление на древний город, усилием воли выкинув из головы аппетитные картинки из меню Изабель и сосредоточившись на артефактах, реликвиях и исторических справках.
Тахин в переводе с тотонакского языка значит «гром», «молния», «ураган».

Однажды мальчик по имени Тахин заблудился, гулляя по горным тропам. Брел он, брел по безлюдным склонам и вдруг повстречался ему старик. Сжалившись над бедныи заплутавшим юношей, старик отвел его в свой дом, Пирамиду Ниш. В доме этом жили 12 старцев, и это были не простые старцы, а боги грома. Уходя на работу, они всегда просили мальчика ничего в доме не торгать, но естественно он их не послушал и в один прекрасный день открыл сундук, в котором хранились волшебные одежды стариков и надел самый красивый костюм, принадлежавший самому главному богу, Калимакстле. Там же он нашел красивейший меч, который расточал молнии и гром. Тахин принялся весело прыгать с тучки на тучку, размахивая в разные стороны мечом, и сам не заметил как устроил такую грозу, что реки начали выходить из берегов и затоплять города.

Разгневанные старцы связали Тахина радугой и бросили на дно морское. Иногда он все еще вырывается оттуда в виде урагана и грозит обрушиться на города с новой силой, и тогда 12 стариков-богов снова ловят его и снова бросают в пучину.

Говорят, эти 12 богов и сейчас живут в Пирамиде Ниш. Это ее я видела на картинках и в путеводителях, это она – главный символ города. Вообще, легенда эта индейцев племени тотонака, и название тоже из их языка, но считается, что город был построен не ими, а задолго до их прихода на эти территории, и вообще неизвестно, как этот город изначально назывался.

Зато известно, что город этот был необычайно выжным и значимым где-то с 600 по 1200 годы нашей эры, и населявшее его племя контролировало почти всю территорию современного штата Веракруз (откуда можно узнать все это, не зная названия города – для меня загадка).

Нишевая Пирамида, населяемая старцами, известна именно благодаря своим нишам: только в Тахине встречается этот необычный архитекрутный стиль. Работа выполнена с поразительной точностью, на семи ярусах пирамиды очень симметрично и в абсолютно правильных пропорциях выложены 365 ниш, по одной на каждый день солнечного календаря. В оригинальном своем виде пирамида была выкрашена в красный цвет, а нишы – в черный. Думаю, тогда она производила еще более эффектное впечатление. Но и сегодня она, да и вообще весь город, просто потрясают величием и размахом.

Я все пыталась представить, как выглядели жители этого города, как проходил их день, какие звуки и запахи наполняли воздух. Вот они спешат на рынок, петляя меж каменных дворцов и храмов, или собрались смотреть игру в мяч и ждут, кто из игроков сегодня победит и удостоится чести быть принесенным в жертву богам. Но эта эпоха так невероятно далека и непонятна, что как ни старайся – представить все равно не очень получается. Как, например, они спасались от этой жуткой жары? Воздух дрожит, камни раскаляюся, солнце в зените и прожигает тебя насквозь – хорошо, что у нас-таки были с собой и бейсболки, и вода.

Уверена, в Тахин я вернусь еще не раз, что-то есть в нем такое притягательное и завораживающее, там хочется находиться. Только, наверное, в следующий раз я поеду туда зимой, осматривать развалины глазами, не залитыми пóтом.

Фотографии Тахина – в альбоме на странице «Моя мексика в картинках»

La Limpia / Чистка души

В день первой годовщины нашей свадьбы Виктор устроил мне поездку-сюрприз в необыкновенный городок под названием Катемако.

Я кое-что слышала об этом месте раньше и в общих чертах представляла, что меня ждет: уголок невероятной природной красоты, окутанный магической аурой окультизма. Рано или поздно мы просто обязаны были туда добраться, тем приятнее, что возможность наконец-таки подвернулась.

Первое, что мы увидели по приезду – лагуна, собственно, то, ради чего и стоит ехать в Катемако. Тут же, с самых первых шагов вдоль пристани, нас начали отаковать лодочники, предлагать водную прогулку. Выбрав наугад одного из толпы, мы уселись в его лодку по имени «Синтия» и поплыли знакомиться с лагуной.

Строго говоря, Лагуна Катемако – это обширное озеро, соединяющееся с Мексиканским заливом где-то там далеко, за склонами во-о-о-о-он тех вулканов и гор, поросших зарослями джунглей. Моторка мчит тебя вдоль каменистого берега, плотной зеленой стеной смыкаются кроны мощных раскидистых деревьев, извилины и рытвины причудливой формы проступают на их могучих стволах, гирлянды мясистых желто-зеленых вьюнов-пепероний оплетают сучковатые ветви, такие прочные и толстые, что даже не самых крайних из них, уже совсем нависающих над водой, преспокойно расположились несколько крупных чаек. Тут же на мелководье важно расхаживают белые цапли, острым клювом выуживают из воды мелких серебристых рыбешек.

Лодка заходит в небольшой грот, здесь в скале выдолблена арка, в которой прячется статуя Девы Марии. На плоском валуне перед ней, говорят, все еще можно разглядеть отпечатки девичьих ступней – Богородица, считают местные, не удержалась и спустилась однажды с небес прямо на этот валун полюбоваться водами Катемако.

По всей лагуне разбросаны маленькие островки, и мы по очереди обплываем каждый, разглядывая их обитателей. В основном, это птицы: вот в ветвях дерева элегантный длинношеий эгрет выпятил грудь, расправил широкие крылья и замер перед обескураженной самкой. По-моему, хорош, но последнее слово, конечно, за ней. Вот с самой высокой ветки пышного каштана гордо взирает куда-то вдаль небольшой орел. То и дело нам наперерез низко, у самой кромки воды, пролетают аисты, их крылья разрезают воздух свободными размеренными движениями. Вот один из них, сделав круг, уселся на торчащий из воды куст кувшинок. В разные стороны от носа лодки улипетывают утки: так забавно шлепают лапками по волнам, при этом часто-часто перебирая крыльями, что кажется, будто они бегут по воде.

Мы подплываем к следующему острову, жутковатому птичьему царству. Из воды торчат насколько деревьев, почти совсем голых, полностью белых от птичьего помета, на каждой ветке каждого из них восседают крупные черные цапли. Явно недружелюбный гомон и едкий запах дополняют мрачноватую картину. Пару фоток и поехали скорей отсюда.
Повсюду сотни и сотни птиц, какой-то ученый насчитал в общей сложности 600 видов. Некоторые живут здесь весь год, другие мигрируют с севера Мексики и из Америки.

Нос «Синтии» упирается в прибрежный валун очередного острова, прямо перед нами на валуне развалилась обезьяна-бабуин, из кустов торчит голова еще одного. Они смотрят на нас, мы на них. Они явно ждут какого-нибудь угощения, но у меня, к сожалению, ничего с собой нет. Третья – повыше, в кроне деревьев, ест манго прямо с ветки, этой до нас нет никакого дела. Эти макаки родом из Таиланда были завезены сюда несколько лет назад в качестве экперимента. Они прекрасно тут прижились, даже научились переплывать небольшие дистанции до соседних островов и, конечно, наладили устойчивый контакт с туристами. Все-таки это прекрасно – видеть животных в естественных условиях, вне клетки с битонным полом и нарисованным на стене пейзажем.

Следующая наша остановка – парк Нансияга. Это самая настоящая сельва, то есть очень густой и буйно растущий лес типа джунглей: толстые лианы, оплетающие высокие тонкие стволы каких-то неизвестных мне деревьев, заросли папоротника с полутораметровыми узкими листьями, всевозможные кустарники с колючками и ягодами, ядовитыми и не очень, и пестрый ковер мхов и лишайников. Экзотические цветы и разноцветные птички яркими пятнами проступают на общем зеленом фоне.

Эти дикие места можно увидеть в фильмах «Знахарь» с Шоном Коннери и «Апокалипсис» Мела Гибсона. Со съемок тут до сих пор остались некоторые бутафорские деревья, которые киношники рубили вместо настоящих.

Нансияга – это, вообще, территория ольмеков и тольтеков, индейских племен, некогда живших в этих краях. От них здесь остались ритуальные астрологические круги, статуи животных-богов, священные камни особой энергетической силы, амфмитеатр для религиозных празднеств и непременный атрибут ольмекского обряда очищения - темаскаль, то есть бани. Прямо в парке живут несколько шаманов и предлагают посетителям очистку души быстро и недорого плюс амулет в подарок. Мы не рискнули, объяснили, что наши души вроде пока не требуют особой капитальной чистки. Зато от предложения отведать местной минеральной воды мы не отказались, и гид преподнес нам ее в скрученных в виде черпачков листьях какого-то местного растения.

Зарядившись положительной энергией (а лес, будь то ольмекский или обычный, он всегда положительно заряжает), мы вернулись на «Синтию», и она отвезла нас обратно в город. Пешая прогулка по Катемако, как я надеялась, откроет мне другую его сторону, мистически-волшебную. Катемако – это, если можно так сказать, самый крупный в Мексике центр промышленного колдовства. Здесь живут десятки колдунов, ведьм, знахарей и целителей, и их магические услуги давно уже привратились в основную статью дохода города. Буквально на каждом шагу рекламируют ведунов разных категорий и профилей: привороты, отвороты, снятия порчи, исцеление болезней и прочее и прочее со 100% гарантией по низким ценам. На многих домах висят специальные оповестительные таблички, изображающие горбатую женщину с кривым носом верхом на метле.

Отдельное приключение – пройтись по ведьминскому рынку. Продают всякие травки, порошочки, зелья, какие-то корни и прочие довольно странные на вид предметы. Так и представляется, как какая-нибудь скрюченная старушечка поутру приходит сюда со списочком: А свешай-ка мне, доченька, 300г крысиных хвостиков, пол-кило перепонок летучей мыши и три поросячих копытца.

В общем, если кому чего нужно для приворотного зелья, омоложивающего крема или еще какого колдовского эксперимента, пишите – я знаю, где взять.

Кстати, за день до нашего приезда в Катемако проходил ежегодный ведьминский шабаш (официальное название – Всемирный конгресс Магов и Чародеев), афиши мероприятия были расклеены по всему городу.

Так и идешь по набережной Катемако, в плотном кольце продавцов:
-Лодку? ...Нет? Шамана? Высшей категории, в седьмом поколении...
-Лодку? ...Уже плавали? Тогда чистку души, у нас сезонные скидки.

Кое-как отбившись от навязчивых торговцев, мы уселись на скамейке возле воды. Серые гуси спали на песке, засунув клюв под крыло, рыбаки выпутывали из сетей скромный улов, в кустах с совершенно омерзительными воплями дрались две птички, потряхивали смешными хохолками на макушках, мерились ими что ли? Мы немного посидели вот так, любуясь гладью вод этой странной, щебечущей разными голосами, утопающей в зелени лагуны, и побрели на автобус. Чистка души, как мне показалось, все же состоялась.

Las Fiestas / Праздники

+28. Окна настежь, но оттуда снаружи сюда внутрь не задувает ни грамма свежего воздуха. Там его просто нет. Там высокое солнце, раскаленный асфальт и дрожащий воздух. Ни тучки, ни облачка, ни даже маленькой на них надежды. Во дворе собака в поисках хоть какой-то прохлады вырыла огромную ямищу и каждые минут 10 подкапывает ее чуть поглубже, при этом рычит и явно злится на жару, на яму, и, думаю, на хозяев тоже.
Я распасталась в кресле, лежу и жутко жалею что не взяла с собой из одежды ничего легче джинсов и рубашек. И как я могла поверить синоптикам, что здесь будет холодно? Это же Коатса, город, где плавится все и всё 360 дней в году. Оставшиеся пять «холодных» (не выше +20) дней на мою долю, разумеется, не выпали.
Лениво тереблю в руках красный бархатный листочек разлапистого растения под названием Сочельник. В декабре его непременно увидишь здесь в каждом доме, нет хозяйки, которая не прикупила бы пару-тройку горшочков Сочельника к сочельнику.
Передо мной разноцветными огонечками мигает елка. Рядом бешенно стрекочет вентилятор, сдувает с нее игрушки.
В комнате душно и накуренно, но еще невыносимее на кухне, где на огромной плите кипят бесчисленные кастрюли. При этом там громко играет радио, и три женщины, обливаясь потом, но пританцовывая, варят, парят и пекут праздничный ужин.
Это 24 декабря, типичная середина Рождественского дня для семьи Пачеко-Ладрон де Гевара.
По телевизору что-то голливудское про Санту. Я видела точно такого же вчера в торговом центре. В красной шубе и шапке, высоких черных сапогах и с неизменной белой бородой до пояса. Он завистливо смотрел на проходящих мимо людей в футболках и шортах. Его «Хо-хо-хо» звучало как-то неубедиельно и даже жалобно. И вот еще интересно, как это он на своих санях добрался сюда, в этот совершенно бесснежный край?
Сижу, жалею Санту, и себя, и елку с Сочельником, которым тоже тут явно неуютно, и завидую семье в телевизоре. У них там варежки, снег и потрескивающий камин. У нас – солнце в зените, капельки пота, проступающие на лбу и беспрестанно курящий дядя Пепин. Вот и пойми у кого из нас Рождество настоящее.
Вечером, когда вся семья соберется за столом, будет индейка, шомпанское, традиционный салат из фруктов со сливками и много всего прочего вкусного. Старшие будут в тысячный раз пересказывать всеми уже заученные истории из их юности, перемывать кости неприехавшим родственникам. Младшие – фотографироваться на память, рассматривать подарки и запускать в саду фейерверки. И все без исключения будут расспрашивать про Россию – это уж как водится. И тогда я, наконец, почувствую Рождество. Оно здесь другое, для меня пока еще странное, но все равно по-своему милое и даже уютное (после заката, рядом с вентилятором, с бокалом шомпанского в руках). Я буду смеяться общим шуткам, играть в куклы с младшей племяшкой, и успокаивать одуревших от фейерверков, забившихся под стол собак. Но это все будет потом, а пока я смотрю кино, плавлюсь и вспоминаю, как хорошо и прохладно было в Веракрузе всего только пару дней назад, когда мы с друзьями собирались на посаду.
Посада – это такая особая вечеринка накануне Рождества, которая устраивается обычно у кого-нибудь дома. Там все было интересно. Сначала мы, то есть гости, со свечками в руках собрались на пороге перед закрытой дверью и начали петь песню-посадас. В ней говорится, что от имени Иосифа и Марии мы просим приют и ночлег. Изнутри хозяева первые пять куплетов отвечают отказом: мол, мы вас не знаем, мол, вам тут не постоялый двор. Но мы настаиваем, давим на жалость, и в итоге они-таки нас впускают.
Еще одна традиция посадас – разбивание пиняты. Думаю, многие знают из голливудских фильмов, что пинята – это такая непонятной формы емкость с конфетами внутри, которую подвешивают и с завязанными глазами пытаются разбить палкой. Не так-то это оказалось и просто. Пинята сделана из очень плотной бумаги, и бить ее прихоится долго. Никому из девочек на нашей вечеринке она так и не поддалась, да и наши мужчины, лупившие со всей силы, не очень преуспели. В итоге хозяин дома одолел-таки изрядно потрепанную пиняту, но для меня так и осталось загадкой, как же в эту игру играют дети.
Из трещины на газон посыпались сладости, и вся компания с воодушевлением встала на четвереньки и принялась горстями собирать сокровища. Потом они еще долго выменивали друг у друга любимые жевачки и сосалки.

Исторический момент: я и моя первая пинята. Все вокруг скандируют «Перестройка! - Перестройка!», поэтому жутко смешно и совершенно невозможно сосредоточиться.

Дома у хозяйки посады была вот такая сценка рождения младенца Иисуса.

А это наш вариант, малобюджетный зато душевный.
Здесь в Мексике устроить дома такую сценку на Рождество важнее, чем нарядить елку. Заранее покупаются домики, фигурки и прочее, выбор огромен. А дальше – полет фантазии, в рамках, конечно, библейского сюжета.

Luna De Miel / Медовая луна (10)

День десятый. Унесенные ветром в сторону дома

Есть люди, которые строят свою жизнь в соответствие с четким, еще в школе составленным планом, там все учтено: где учиться, когда жениться, какую карьеру строить и как ну и так далее. Есть те, у кого планы не столь глобальны, но уж по крайней мере они знают, где проведут ближайшие выходные или что приготовят сегодня на ужин. А есть я, которая сначала хотела быть как те первые (но с этим совсем не вышло), потом старалась ну хоть немного походить на тех вторых (и даже иногда получалось), а в итоге оказалась внутри старой серебродобывающей шахты в штате Идальго на десятый день своего семидневного путешествия по штату Мичоакан.
Я даже толком не могу объяснить, почему мы приехали именно сюда. Просто захотелось чего-нибудь другого, неожиданного. И вот я стою на глубине 100 м под землей, в туннеле первого уровня шахты Акосто близ города Пачука. На мне роба пятидесятого размера и оранжевая каска. Рядом Виктор, одетый точно так же, стоит и смеется над моим видом – думает, наверно, что на нем этот прикид выглядит не так нелепо. Наивный, мы вместе – очень комичная пара рудокопов.
Но я не жалуюсь, наоборот, каска очень выручает, ведь с потолка то и дело что-то капает. А роба хоть немного греет – здесь такой холод, что я уже не чувствую ни носа, ни ушей.
Вообще в Пачуке климат очень своеобразный, и все из-за гор и гуляющих между ними ветров – они такие сильные что не дают воздуху прогреться, и в результате – плюс 18 в середине дня! И это на поверхности – что уж говорить про подземелье.
Гид тем временем ведет нас все дальше по узким извилистым туннелям. Тонкие черные полоски в породе стен и потолка – это и есть серебро (990 пробы между прочим). Его здесь было столько, что хватило на 400 лет работы шахты, она закрылась лишь в 70-е. Теперь здесь музей, повсюду расставили тачки и макеты шахтеров. С видом настоящих знатоков мы легко отличаем английского шахтера от американского – не зря же с утра сходили в Музей Шахтерства. Этот музей – пожалуй, единственное, что стоит посетить в Пачуке. Он подробно и наглядно рассказывает историю местных шахт: смены владельцев и кроющиеся за ними интриги, несметные богатства и банкротства, этапы технического прогресса – для меня открылся целый новый мир.
На самом деле, главной достопримечательностью Пачуки почему-то считается башня с часами, установленная на центральной площади. Старинная башня с часовым механизмом из Англии – вот и все, что про нее можно сказать. Короче, не очень впечатляет (да простят меня пачукцы и пачучки). Мы, однако, сюда приехали не город смотреть, нам хотелось спуститься под землю.
От Пачуки до Акосто – 15 минут на автобусе. О, эти леденящие кровь 15 минут – я могу написать о них отдельный рассказ! Горный серпантин, проходящий по краю пропасти, дна которой не видно, головокружительные спуски и подъемы, затяжные повороты, битком набитая маршрутка, и все без исключения пассажиры не переставая крестятся и читают на разные голоса одну и ту же молитву. Мысль о том, что возвращаться придется тем же путем, в других обстоятельствах заставила бы меня вздрогнуть, но здесь, в холодном подземелье шахты я и так дрожу без остановки.
Следуем за фонарем гида, тусклый свет ламп едва освещает путь. Пахнет сыростью, и только звук наших шагов нарушает тишину. Ощущение в целом довольно мрачное, вдобавок ко всему, чувствуешь неуютную, давящую тяжесть каменного свода над головой. Мое сознание совершенно отказывается понимать, как это возможно, что под нами еще 14 (!) уровней точно таких же корридоров. А над нами, там на поверхности – шахтерский поселок Реал-дель-Монте. Он такой крошечный, размером с пятикопеечную монету (не старую советскую, оттягивающую карман, а новую, величиной с голубиный глаз).
Реал-дель-Монте похож на коробку конфет, по случайности оставленную кем-то в горах. В этой коробке ровными рядами уложены домики-конфетки разных форм и с разной начинкой. Вот домик лимонно-желтый, вот клубнично-красный, вот церковь, политая белой глазурью, а перед ней – ряды изумрудно-мармеладных клумб. Все такое аккуратненькое, аппетитненькое, всюду хочется заглянуть, все потрогать, чтоб потом долго и с наслаждением облизывать липкие пальцы. Что, все шахтерские поселки такие??
Тем временем наша экскурсия по подземелью заканчивается, пора возвращать на поверхность. «Идите на свет в конце туннеля,» - напутствует нас гид.
И мы пошли, подгоняемые сильным пачукским ветром. Он вынес нас сначала из шахты, потом из города, потом из штата. Там, под землей, закончилось наше большое путешествие, и оттуда, из темноты на свет, началась дорога домой.

Сейчас, спустя несколько недель после поездки, я только начинаю понимать, какой она была: разной, непредсказуемой, милой, местами трогательной, но по большей части забавной, и в целом вышла лучше, чем мы могли ожидать. Тысячи мелочей и сотни крошечных эпизодиков сложились теперь в единый образ, который отныне в моем сознании всегда будет олицетворять наше свадебное путешествие: круглая щербатая луна медового отлива светится (от счастья) на темно-синем фоне неба, улыбается во все свои 32 зуба (ну или сколько их там у луны) и довольная, щурит глаза.

Впечатление дня: Есть такая профессия – весь день выносить на поверхность содержимое шахтерских туалетов.

Luna De Miel / Медовая луна (9)

День девятый. Что дальше?

Мой образ Сан-Луиса-Потоси сложился из трех составляющих: необычной истории названия, грозы и чрезвычайно холодного вечера. Вот как это было.
Название города – это такой неожиданный сплав имени французского короля Луи IX (он же Святой Луи) и названия шахтерского поселка в Боливии (то бишь Потоси). Вообще, Луи жил в 12 веке, и, соответственно, не имел никакого отношения ни к городу, ни тем более к шахтерам Боливии. Но вышло так, что город строил его тезка – тогдашний правитель Новой Испании по имени Луис. Он-то и придумал назвать город ну нет, не то чтобы в свою честь – в честь своего святого покровителя (не знал он тогда про Екатеринбург и Ленинград – а то бы не стеснялся).
С шахтерами все тоже оказалось просто. Слава Потоси тогда гремела на все вице-королевство: богатейшие шахты, несметное количество золота и серебра. Вот и решили благословить на удачу еще только строящиеся шахты нового города Сан-Луиса.
Сам Сан-Луис-Потоси – такой же, как и его название, здесь все вперемежку: высотки торговых центров соседствуют с монастырями, церкви бок о бок с офисными блоками. Этот город, в отличие от Морелии или Керетаро, не застыл три столетия назад, а вовсю развивается и перестраивается.
Гроза застала нас на главной площади в середине дня. Сначала это был мелкий дождик, и мы продолжали гулять, упорно не обращая на него внимания. Но потом вдруг очень резко задул сногсшибательный ветер, небо из серого стало черным, заметались молнии, и откуда-то из-за здания Мэрии очень сильно ударил гром. Мы успели вбежать в ближайшее кафе за пару секунд до того, как на площадь обрушилась стена воды.
Все время нашего обеда косой дождь продолжал бить то справа налево, то слева направо, поочередно заливая то прячущихся под козырьком Дворца Губернатора, то ютившихся на ступеньках Собора на противоположной стороне площади. Вымокли в итоге и те, и другие одинаково.
Когда ливень иссяк и снова превратился в мелкий дождик, мы решили покинуть убежище. Это был тот самый потрясающий момент, когда в воздухе еще чувствуется запах грозы, но солнце уже выглядывает из-за соседних крыш, и весь город окрашивается в совершенно новые тона. Балансируя на одной ноге и стараясь не съехать с бордюра в лужу, я снимала город через капельки воды, зонтики прохожих и россыпь солнечных бликов. А потом – бегом, перепрыгивая через ручейки, к главному Собору. Гроза сотворила с ним что-то невероятное, смыв пыль с этих камней, она словно вдохнула в них жизнь. Залитый солнцем ярко-красный фасад резко выступал на контрастном темно-лиловом фоне неба. Изображению как-будто добавили четкости. Заблестела каждая статуя, стал объемным каждый барельеф. Собор ожил и задышал. Словом, спасибо стихии за удовольствие все это лицезреть.
Наступил вечер. Выбирая место для ужина, мы заприметили уютный ресторанчик на соседней с нашим отелем крыше. Ужин на крыше с видом на площадь обещал быть романичным. И мы твердо решили, что таким он и будет, несмотря ни на что, даже на тот самый ветер, что днем пригнал в город грозу. С тех пор он, правда, успел набрать силу и из бодряще-свежего превратился в пронзительно-колючий. Но ведь ночь, крыша, ужин – а, значит, не будем обращать внимания на ветер.
Ах, как это было трогательно – вместе ловить улетающие со стола предметы, держать друг друга за ледяные руки, ощущать на щеке нежный поцелуй его синих губ. Мы стойко улыбались и придвигали наши стулья все ближе и, наконец, сидели, обнявшись – так, правда, было не теплее, зато стайкам мурашек стало удобнее перебегать с одного из нас на другого.
Заказали горячий кофе – и вот уже зубы не клацают, и можно даже поболтать и обсудить, как красиво подсвечены здания там внизу на площади. Новый порыв ветра – армада мурашек покрыла на этот раз все тело от затылка до пяток – и откуда их столько? С соседних столиков они переметнулись что ли? Рука тянется к спасительной чашке, но кофе уже холодный...
Ну все! Хватит романтики! Бегом в отель и под одеяло!

Впечатление дня: на обед мне подали самый лучший оливье (или, как его называют во всем мире, «русский салат»), который мне когда-либо доводилось пробовать за пределами России.

Luna De Miel / Медовая луна (8)

День восьмой. Вошли во вкус.

- Вы ищете церковь Санта Роза де Витебро? – спросил пожилой мужчина двух туристов, застрявших на перекрестке с картой в руках.
- Э-э-э, нет вообще-то, - начали мы. – Мы просто...
- Ну как же, - перебил он, улыбаясь. – Эту церковь непременно нужно увидеть. Вам прямо и через два квартала налево.
- Что же, спасибо. Прямо так прямо.
Мы зашагали вниз по узкой улочке.
О да, местные жители определенно знают, что советовать. Санта Роза де Витебро – это настоящее сокровище города, достаточно сказать, что благодаря одной только этой церкви Керетаро стал третьим по значимости городом Новой Испании, а в наши дни – был включен в список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Санта Роза де Витебро – эдакая дама благородных кровей в роскошном пышном наряде с множеством кружевных оборок. Но ничего лишнего – у нее ведь с рождения отменный вкус. Пройти мимо нее и не обратить внимание невозможно. Она из тех, кому вслед обязательно обернешься и выдохнешь аааах, вы прекрасны, синьора, о как вы прекрасны!.. Словом, в такую нельзя не влюбиться. Ммммм, с мечтательной улыбкой дальше в путь.
Вообще путешествовать по Керетаро очень легко. В первую очередь, конечно, потому, что город охраняется ЮНЕСКО, а значит, туристам здесь уважение, почет и все удобства. Мало того, что, как и в любом другом городе, на главной площади располагается туристический центр, где нас снабдили картой и всевозможными брошюрами. Туристические маршруты еще и буквально проложены по мостовым: досаточно следовать вмонтированным в тротуар буквам Q («Гид»), и они выведут от одной достопримечательности к другой. Вот так все просто.
Улицы Керетаро снова погрузили нас во времена вице-королевства, эпоху, когда семьи богатых испанцев пересекали Атлантику в поисках новой жизни на новом континенте. Их шикарные дома за три столетия почти не изменились, разве что обросли диким плющом и многочисленными легендами. Одна из них, особенно интригующая, связана с домом некоего дона Бартоло Сарданетта. Он был невероятно богат, однако, как гласит легенда, состояние он сколотил, заключив сделку с дьяволом. А потом, когда пришло время платить долг, он убил свою сестру и предъявил дьяволу ее душу вместо своей. Вот такой находчивый дон. И чего только не насочиняют из зависти, честное слово!
Мы уезжали из Керетаро поздно вечером. Укусы лягушки заживать отказывались и все еще чесались, а значит, ехать домой снова было невозможно. И тут оказалось, что до Сан-Луиса-Потоси теперь уже не так далеко. Так почему бы и нет?

Впечатление дня: все площади, скверы, парки Керетаро оснащены бесплатным беспроводным Интернетом.

Luna De Miel / Медовая луна (7)

День седьмой. Пора.

Наш автобус домой уходил в 14:00, так что после завтрака у нас оставалась еще пара часов свободного времени, и мы решили пойти прогуляться в зоопарк. Конечно, тут же выяснилось, что зоопарк огромен, и что за 2 часа его можно разве что оббежать. Но я же прихожу в зоопарк не для того, чтобы непременно увидеть всех животных. Я же в принципе уже знаю, как выглядит слон или жираф. Если бы я пробегала вдоль вольеры с тигром, я бы его видела секунд 5, и он был бы такой же точно как в телевизоре. Я прихожу в зоопарк рассматривать, долго стоять у вольеры и удивляться, какая кожа, шерстка, хвостик, какой подвижный нос, и эта мягкая поступь, и что это он ест?
Так что пробежки не состоялось, но проглка – хоть и не охватила весь парк - получилась шикарная. Было приято смотреть на животных в чистых просторных вольерах, очень ухоженных и уютных. По специальной железной дороге можно объехать всю территорию, причем очень заметно, что милые вогончики поезда вызывают у взрослых не меньше восторга, чем у детей. Наконец, здесь много зелени, живописных лужаек, где можно запросто поваляться на травке в тени какого-нибудь раскидистого дерева. Все это вместе делает зоопарк Морелии идеальным местом для воскресного семейного пикника.
После зоопарка мы вернулись в отель. Вещи собраны, ключи сданы, пора.

Впечатление дня: Спонтанное решение не ехать домой, принятое в такси по дороге на вокзал.

Уж не знаю, какая муха или точнее лягушка-путешественница нас укусила, но домой совершенно не тянуло. Наверняка же можно куда-нибудь завернуть по дороге, решили мы, читая список пунктов назначения на табло вокзала. Я предложила Сан-Луис-Потоси – просто потому, что мне понравилось название. Но оказалось, что это далековато, и в итоге выбор пал на столицу соседнего штата Керетаро. Еще один колониальный город, а, значит, потрясающая архитектура, церкви, музей, парки. Нам подходит.
Приехав на вокзал, взяли такси в центр с расчетом на то, что в центре уж наверняка отыщется какой-нибудь пристойный отель. Так и вышло – причем с нашей невероятной везучестью мы поселились (как позже выяснилось) в самом старом в городе отеле, открытом для постояльцев еще в 1825 году. Идея жить внутри исторического памятника мне показалась роскошной.
Архитекторы Керетаро явно не ровно дышали к строгому стилю французского парка. Все деревья и кусты в городе острижены и имеют четкую геометрическую форму, во всем почти идеальная симметрия. От этого город кажется как будто сложенным из кубиков детского конструктора. То же самое и с площадями. Их здесь много, почти каждая улочка выводит на одну из них. И все они непременно прямоугольные, разбитые строгими формами клумб и обрамленные квадратными кронами деревьев. Немного фривольности в стиле городу, по-моему, не помешало бы.
На одной из этих площадей мы решили поужинать. И тут Керетаро снова показал нам свой характер: ровно в 21:00 музыканты нашего и нескольких соседних ресторанчиков перестали играть, все стихло, и метрдотели прекратили пускать посетителей. Рестораны закрылись. Это было просто неверятно, ситуация особенно невообразимая для Веракруза, где в девять вечера в центре города все только начинается. Запоздалые туристы, ошарашенные отказом в столь ранний час, молча разбредались в поисках круглосуточных супермаркетов. Мы неловко дожевывали свой ужин, пока официанты убирали приборы с соседних столов.
В отель возвращались по безлюдным улицам с четким ощущением того, что уже далеко за полночь. Город спал!

Luna De Miel / Медовая луна (6)

День шестой. Ну сколько можно?

В субботу с утра – когда мышцы ног решительно отказались повиноваться после вчерашнего марафона (отдельный привет Ханицио) – мы решили, что хватит уже активного отдыха, надо переходить на пассивный.
Проведем день как все нормальные люди в медовый месяц – выползем на завтрак к полудню, а потом упадем возле бассейна и до вечера не будем делать ничего абсолютно, так, чтобы ни одной даты, ни одного пурепечского словечка за день в голове не прибавилось. Полное лентяйство.
Вечером, конечно, не выдержали, рванули в город. Там оказалось, что весь центр перекрыт, на главной улице установлена сцена, и трансляция с нее идет на 12 мониторов, закрепленных вдоль всей ограды собора. Мариачи, клоуны, продавцы воздушных шаров и гиды, одетые в костюмы 18 века, снуют в толпе, каждый стараясь продать свое.
И это не какой-то особенный, а просто обычный субботний вечер. Здесь так отдыхают. Мы, конечно же, быстренько влились в гулянья.
Около 10 вечера музыка стихла, и на мониторах появился фильм о Соборе Морелии – краткая история его создания и описание основных особенностей стиля, на двух языках.
Фильм закончился словами «Я люблю свой город!», а затем под гимн Морелии разразился фейерверк прямо у стен собора. Все это было сделано так красиво, так профессионально, звучало так искренне, что очень меня тронуло. Я не хочу сказать ничего плохого про гимн Ногинска или про ногинсное ТВ, монтирующее фильмы про красоты города или про актеров местного драм. театра, эти фильмы озвучивающих. Вообще не стоит сравнивать эти два города...
Так вот, Морелия. После салюта гулянья были в самом разгаре, но увы, начался такой ливень, что даже самые стойкие (и кто бы были эти двое?) вынждены были ретироваться под ближайшие крыши.
А потом мы перебрались в бар, ели, пили и пели с местными музыкантами все подрят от U2 до Бритни Спирс.
Мы прощались с Морелией.

Впечатление дня: Ночью, прячась от дождя под козырьком какого-то отеля, всерьез спорить с мужем о достоинствах и недостатках группы Queen.

Luna De Miel / Медовая луна (5)

День пятый. Русско-пурепечский словарь

Наш самый насыщенный событиями день начался в «городе камней» Пацкуаро. Местный комитет по туризму очень удачно к нашему приезду подгадал день региональных традиций. Поэтому прямо на центарльной площади мы бесплатно ели всякое необычное и пили дегустировали яблочную настойку из маленьких глиняных горшочков (ну и что, что 11 утра). А потом прямо здесь же нам показали местные танцы, включая самый известный – танец стариков. Мужчины берут в руки клюки, надевают маски с улыбающимися морщинистыми лицами и изображают пляшущих пожилых людей, которые довольны своей жизнью и смеются над своими проблемами и недугами.
Пацкуаро мне показался очень уютным дружелюбным городочком (еще бы, после такого-то начала дня). Плотный график дня позволил нам лишь очень бегло осмотреть местные достопримечательности, среди которых я бы выделила городскую библиотеку. Она живет в здании бывшей церкви Святого Августина. Там, где когда-то был алтарь – теперь стеллажи с книгами, а на месте кабинок-исповедален – кабинки с интернетом. Святой Августин, я надеюсь, не очень в обиде.
Из города мы поехали на озеро Пацкуаро – оно когда-то привлекло сюда первых поселенцев, а теперь ради него сюда съезжаются сотни туристов. На пристани мы нашли паром и попыли на остров Ханицио. Ханицио или «место, где рождается дождь», это один большой каменистый холм, полностью застроенный домиками, на вершине которого красуется статуя национального героя Хосе Марии Морелоса. На острове нет ни одного пустного клочка земли, сплошные двухэтажные домики, второй этаж – жилой, а на первом неизменно либо кафе, либо сувенирная лавка. Здесь же индейские женщины в белых блузах с яркой вышивкой, в цветастых юбках и обязательно с двумя косичками что-то плетут, вышивают, вяжут, пекут лепешки. И все без исключения продают горстями как семечки мелкую обжаренную в масле рыбку чаралес, традиционный местный перкус.
Прогулку по Ханицио нельзя назвать легкой: узкая улица-лестница очень круто забирает вверх, свернуть с нее нельзя – домики вплотную прижимаются друг к другу, и остановиться перевести дух тоже нельзя – тут же атакуют продавцы сувениров и чаралес. В общем на вершине не до статуи – отдышаться и назад!
Дело шло к вечеру, а очень хотелось еще успеть увидеть развалины пирамид в Цинцунцане – «городе калибри» (очередное прелестное название, эх, все-таки эти индейцы Пурепеча были невероятными романтиками).
Вход на территорию археологической зоны открыт до пяти вечера, мы примчались туда в 4:55, и нас пустили!
Цинцунцан был у Пурепеча главным городом, первой столицей здешних мест. Сейчас от города осталось лишь несколько построек-йакатас (в отличие от пирамид, характерных для других племен, Пурепеча строили храмы полукруглыми, соединенными друг с другом стеной). Сооружение весьма необычное, впрочем, как и построившее его племя. Пурепеча извесны тем, что: а) были совершенны во многих ремеслах; б) считали себя прямыми потомками Богов, а озеро Пацкуаро - вратами, через которые Боги-отцы приходили иногда на землю и в) научились ковать медное оружие, вследствие чего Ацтеки – склько не старались – не могли покорить этот народ.
Цинцунцан впоследствие, конечно, пал под натиском испанцев, но могучие йакатас и ныне тут. С их осмотром мы, конечно, в пять минут не уложились, но смотритеть музея нас не упрекнул, и даже любезно подвез в центр Цинцунцана, подождал 15 минут, пока мы изучали городскую церковь, а затем отвез на вокзал в соседний город. Взял с нас за все за это 3 бакса.
Городскую церковь обязательно надо было посмотреть – как я могла уехать, не увидев чудотворную фигуру Христа, слепленную из маиса, которая растет! Только за последние несколько лет она прибавила 30 см. Правда или нет? По крайней мере, видно, что стеклянный саркофаг, в котором хранится фигура, не раз удлинями. Мы много посетили разных церквей, есть с чем сравнить. В этой, мне показалось, и правда ощущаетя присутствие чего-то неземного. Хотя может быть, все дело было просто в запахе церковных свечей и в необычайно ярких солнечных лучах, косо бьющих через высокое окно.

Вот интересно, существует ли русско-пурепечский словарь. Если да – то это несомненно одна из самых поэтичных книг в мире. Я бы почитала с удовольствием.

Впечатление дня: Неожиданное интервью для национального телеканала Cadena 3, центральная площадь Пацкуаро.

Luna De Miel / Медовая луна (4)

День четвертый. Просто Вальядолид.

И снова мы отрпавились бродить по волшебной Морелии. Главная улица города увела нас от Собора через весь центр прямо к аведуку.
Я никогда раньше не видела акведук, в моем сознании это что-то такое из очень далекого пршлого. Поэтому посмотреть его мне было интереснее, чем посетить какую-нибудь очередную церковь.
Сейчас это просто арочная стена длиной почти в два километра, укращающая одну из улиц, но в 18 город просто не мог представить жизни без этой конструкции. Чем дальше идешь вдоль акведука, тем он становится ниже, а в самом конце почти ровняется с мостовой, так что можно увидеть желоб, по которому когда-то шла вода. На всем пути есть несколько фильтров, очищавших поток от крупного мусора, а в некорых местах сохранились небольшие резервуары, из которых жители черпали воду.
Лучше любого музея зтот акведук рассказывает, каким был город во времена, когда Морелия еще не была Морелией, а носила труднозапоминаемое имя Вальядолид.
Поздно-поздно вечером, когда совсем стемнело, мы опять сели в туристический трамвайчик – на этот раз нам обещали рассказать городские легенды и познакомить с местными привидениями. Мы опять отправлялись в Вальядолид. «Отключите на время экскурсии мобильные телефоны, - начал гид загробным голосом. – Они притягивают злых духов. И еще, если вдруг во время нашего путешествия вы почувствуете, как чья-то холодная рука легла на ваше плечо, не кричите очень громко, духи не любят шум...»
Через час мы знали, с какой колокольни сбросилась самая красивая в городе девушка, почему в монастыре Кармен бродит тень монашка Бенито, и в какое окно надо заглянуть, чтобы увидеть привидение несчастной падчерицы, умирающей от рук своей злобной мачехи (она, кстати, до сих пор по ночам просит помощи у прохожих). Это все, конечно, не важно. Просто было здорово ночью ехать по городу, а потом сидеть на ступеньках церкви, мерзнуть, но все равно очень внимательно слушать как наш гид-виртуоз в лицах рассказыает свои полуправдиве сказки, неизменно заканчивая фразой «Так все и было! Вот на этом самом месте!»

Впечатление дня: Дерево рядом с Музеем Современного Искусства, весь ствол которого усеян разноцветными жвачками. Я за модерн!

Luna De Miel / Медовая луна (3)

День третий. «Место, где все расцветает».

- так переводится с языка индейцев Пурепеча название города Уруапан, который, кстати, считается мировой столицей авокадо. В общем, стоило наведаться.
В городе, правда, не обнаружилось ничего необычайно прекрасно цветущего или такого, что не цвело бы в других местах. Авокадо на голову тоже не сыпались и даже не продавались на каждом шагу, как я того ожидала. Но мы не расстроились. Быстренько осмотрев местные достопримечательности, в том числе самый узкий дом в мире (очень забавный трехэтажный скворечник в ширину двери), мы отправились осваивать то, ради чего приехали - национальный парк Эдуардо Руиза.
Надо сказать, я почему-то ожидала меньшей ухоженности, чего-то такого из фильмов Би-би-си о дикой природе. Но это все-таки не заповедник, а парк с мощеными дорожками, обустроенными зонами отдыха и сувенирными латками. Все это однако очень умело и заботливо вписано в натуральную среду, никакого насилия над природой. Говорливая горная речка с многочисленными водопадами и бурная тропическая растительность – главные герои парка, а все остальное – затейливые фонтаны, тенистые беседки и прочее рукотворное – лишь служит фоном.
Напротив каждого наиболее живописного водопада или изгиба реки непременно есть смотровая площадка, все очень удобно и продуманно.
Спокойное, расслабляющее место, идеальное для одыха от суеты и шума города. Здесь не хочется торопиться. Здесь даже дети не носятся по дорожкам с дикими воплями, а очень степенно шагают за ручку с родителями. Эдуардо Руиз должен, по-моему, гордиться тем, что такое очаровательное место носит его имя.
Весь остаток дня мы бродили по петляющим дорожкам парка, наслаждаясь густой тенью тропиков, дышали влажным воздухом, прислушивались к щебету птиц, к реву водопадов и рокочущим потокам реки, бьющимся о камни. И в конце этого дня прекрасное чувство умиротворенности вдруг расцвело внутри меня в этом городе с таким поэтичным названием.

Впечатление дня: Форелевое хозяйство парка, наивкуснейшая форель, только что выловленная специально для меня и зажаренная с овощами на гриле. За эту трапезу не жалко было отдать все содержимое кошелька и полцарства впридачу.

Luna De Miel / Медовая луна (2)

День второй. Просто Морелия.

Я вообще человек очень обязательный. На моем путеводителе по городу было написано «Морелия. Приезжай и влюбись» - так я и сделала. Влюбилась в этот город сразу же, как только шагнула из такси на центральную площадь. Передо мной высился грандиозный главный Собор, такой величественный и торжественный, пронзающий небо двумя симметричными колокольнями, и вместе с тем такой трогательный благодаря нежно-розовому оттенку камня, из которого он построен и причудливым барочным украшениям.
Не стесняемый городом, собор вольготно расположился меж двух площадей и при этом кокетливо повернулся главным входом к проезжей части, а не к прилегающей площади как это принято.
Морелия уникальна потому, что сумела сохранить свой облик практически неизменным на протяжении последих двух столетий. Духом колониальной эпохи пропитан каждый дом, каждый камешек мостовой. Весь центр города – словно музей эпохи конкистадоров, времен, когда Мексика еще была частью Новой Испании. Здесь, конечно же, есть Макдоналдсы, интернет-кафе и прочее, но все они очень ловко спрятаны внутри старинных барочных зданий, фасады которых запрещено не то что перестраивать, но даже портить вывесками. Скромные таблички с названиями магазинов и ресторанов едва различимы.
После пяти часов пешей прогулки я окончательно влюбилась в Морелию – очень удачное вышло первое свидание. С картой в руках мы шагали по площадям, церквям и музеям, зачитывая вслух факты из путеводителя, фотографируя все, что можно, увивляясь и восхищаясь увиденным.
А под вечер мы случайно набрели на туристический трамвайчик, и обаятельнейший гид Хуго показал нам совсем другой город, провезя по тем же самым улицам. Он научил нас заглядывать в окна (которые открыты не спроста), сворачивать в узкие переулки (там почти наверняка отыщется что-нибудь любопытное) и всегда присматриваться к мелочам (в них ведь весь смысл!)

Впечатление дня: Дом детского творчества в здании бывшего монастыря, выставка детских рисунков под общим назаванием «Какающий кролик».

Luna De Miel / Медовая луна

А вы когда-нибудь задумывались, откуда взялось выражение «медовый месяц»? Вот и мне тоже было все равно, пока я не услышала как Виктор говорит кому-то по телефону: - Мы уезжаем на неделю. У нас luna de miel.
- Медовая луна, - перевела я. Почему луна? И по-английски так же. Что же это получается? Так может и по-русски «месяц» - это не в смысле «30 дней», а в смысле «луна»?
Ну и конечно же невозможно было начать паковать чемоданы, не выяснив правду о медовой луне.
Оказывается, так во многих языках изначально называли первый лунный цикл, следовавший за свадьбой – отсюда и «луна». А медовой она была не потому, что это самое сладостное время супружеской жизни, а в самом буквальном смысле – потому что молодоженам весь этот период полагалось пить медовый настой. Он, как тогда считалось, придавал сил, укреплял здоровье и соответственно повышал шансы иметь здоровых детей.
Вот так. Получаеся, что все описанное ниже фактически медовым месяцем не является. Что ж, в таком случае я назову эту историю «Приключения Саши и Виктора в третьем цикле их медовой луны»!

День первый. Контрасты

Наше первое знакомство с Морелией вышло неожиданным.
По дороге с вокзала в отель я крутила головой во все стороны, тщетно пытаясь составить первое свое впечатление о городе. Тщетно – потому что таксист, конечно же, не повез нас через центр, и мне пришлось довольствоваться созерцанием пригорода с заправками, автостоянками и макдоналдсами. А потом город и вовсе как-то вдруг кончился – мы съехали с асфальта и запрыгали по ухабам разбитой дороги, петлявшей меж ветхих лачуг из криво сколоченных досок и мусорных куч. Унылый пейзаж, никакой медовости. Я уже успела испугаться и расстроиться, представляя как каждый день нам придется по этой самой дороге проезжать из отеля в город и обратно. Неужели кто-то и правда мог посторить шикарный отель среди этих трущоб? Тут-то нам в голову и пришла спасительная мысль поделиться сомнениями с водителем, и оказалось, что вез он нас не в отель Villa San Jose, а в одноименную деревню! Ну кто бы мог знать?
Еще полчаса пути в обратную сторону, и мы, наконец, были на месте.
Villa San Jose – это расположившийся на склоне холма сказочный, невероятно живописный уголочек: с десяток милых домиков, утопающих в зелени и цветах, старинные чугунные скамеечки, миниатюрные статуи, солнечный свет сквозь ветки пальм, а главное тишина такая, что слышно как ящерки в траве охотятся на мух. Мы шагнули в эту сказку и поняли: вот он, наш медовый месяц, вот он здесь в этой уютной тишине, в нежности зелени, в солнечных зайчиках, играющих с водной гладью бассейна. И никуда больше не хотелось идти, хотелось просто сесть прямо вот тут, на каменные ступеньки, и впитывать эту красоту, запоминать каждый ее кусочек.
А вечером – наблюдать из окна нашей комнаты как там внизу у подножия холма город зажигает огни, а потом забраться под одеяло и долго болтать, не включая телевизор, строить планы на завтра, пожелать спокойной ночи ангелу, нарисованному на стене над кроватью, и уснуть обнявшись, одновременно, и во сне продолжать улыбаться.

Впечатление дня: Первый случай в истории, когда в реальности отель выглядит даже лучше, чем на фото в интернете.