Гонзолада

День начался с послания в Фейсбуке от тети Розалии:

Доброе утро, семья! Я рада сообщить всем, что мы организуем очередную ГОНЗОЛАДУ в г. Пуэбла 19 ноября! Прошу вас подтвердить свое присутствие в кратчайшие сроки...

Далее следуют подробности расчета расходов и распределения обязанностей по подготовке, но я их уже не читаю. Гонзолада? Опять?? Да я еще от прошлого раза не отошла! Уже целый год прошел, а я помню тот день,  как будто это было вчера. Стоит только закрыть глаза и...

День Девы Марии Гваделупской

12 декабря отмечают день Девы Марии Гваделупской, покровительницы Мексики. Однажды я уже писала подробно, что это за праздник, так что не буду повторяться. Напомню только, что в этот день принято маленьких детей наряжать индейчиками, и в этом году впервые мы были не просто зрителями, а участниками! Далее - подборка фото нашего и других очаровательных индейчиков этого года.

Праздник к нам приходит

Всем знакомы красные грузовики из рождественской рекламы Кока-колы. Так вот, эта вереница не просто для рекламы была придумана. Они действительно собираются в караваны и колесят в эту предпраздничную пору по разным странам. На днях и до Веракруза добрались. Так что праздник к нам пришел.

Как мы крестили Павлика

Некоторое время назад случилось очень большое для нас и очень долгожданное событие: в нашей веракрусской истории появился новый персонаж - маленький малыш по имени Павлик. На данный момент ему четыре месяца, и пора бы уже, мне кажется, появиться первому про него посту.

Candelaria в городе Тлакотальпан

Сегодня, второго февраля – у католиков Сретение. Как и все религиозные праздники, этот день не совпадает с православным только по дате, сохраняя, в целом, то же содержание: отмечают сороковой день с рождения Иисуса, когда Дева Мария принесла его в храм.

В Мексике этот праздник называется Candelaria или «День свечей» или «День света» (слово candelaria не случайно похоже на «канделябр»). Не только потому, что церкви наполняются светом множества свечей. Еще в эти дни благославляют свечи, которые потом будут использовать весь год и раздавать прихожанам.

Алтари на День Мертвых

И снова в Мексике пришло время колоритного праздника Дня Мертвых, о котором я писала уже однажды в общих чертах. Я упоминала тогда, что самое интересное в этой традиции для меня – это алтари, которые сооружают в честь усопших в домах, церквях, почти всех общественных местах и даже просто на площадях. Фото двухлетней давности с конкурса на лучший алтарь между школами города можно посмотреть здесь, а в этом посте расскажу поподробнее, что обычно на такой алтарь кладут и почему.

Алтарь посвящается как правило усопшему члену семьи или – в случае со школьниками и конкурсом – какому-то известному умершему человеку, для того, чтобы почивший знал, что о нем помнят и всегда ждут в гости. И так как второго ноября мертвые по традиции навещают живых, на таком алтаре все самое нужное для встречи.

Во-первых, там есть ароматические свечи или сильно пахнущие эссенции, которые помогают усопшему по запаху сориентироваться и найти дорогу домой. Во-вторых, врата из загробного мира в наш (их символизирует арка, которая обычно возвышается над алтарем) украшают цветами, почти всегда бархотками,  и бумажными гирляндами – чтобы по ту сторону ворот знали, что у нас тут праздник. В гирляндах обычно используют желтый и бордовый цвета – они символизируют жизнь и смерть.  В-третьих, здесь есть его любимая одежда, или личные предметы, по которым он наверняка скучал, а иногда даже подушка – отдохнуть с дороги.

Непременно есть на алтаре распятие, иконка или крест, горят свечи. Все эти элементы, конечно, не имеют отношения к оригинальной дохристианской традиции. Но интересно, что католичество не уничтожило обряд как таковой, а просто слегка видоизменило.

Кроме религиозного символа, свечи представляют собой огонь как один из ключевых элементов мироздания. Также на алтарь ставится вода – чтобы утолить жажду умершего после долгого путешествия, и земля – символ плодородия (ее иногда заменяют на семена и специи, выкладывая из них целые узоры).   

С самых древних времен сохранилась традиция украшать алтарь черепами, правда, раньше это были настоящие черепа, а теперь всего лишь сахарные.  Естественно, это символ смерти или в современном варианте  - символ  сладкой смерти.

Конечно, встречая дорогого человека, стараются хорошенько его угостить. Отдельная часть алтаря как раз посвящается такому застолью: здесь любимая еда и напитки усопшего, фрукты, овощи и сладости, все подается в традиционной глиняной посуде. Ничего из этого не едят, а просто выбрасывают по окончании праздников, но знающие люди рассказывали мне, что если такую еду попробовать, то она совершенно безвкусная, потому что «гости» уже «съели» всю ее сущность.  

Также на алтаре почти всегда можно найти «хлеб мертвых». Обычно это круглый сладкий хлеб, который продают только в канун Дня Мертвых, и все поглощают с удовольствием, запивая горячим шоколадом. Какой мертвец устоит перед таким лакомством!

Наконец, чтобы помочь усопшему найти дорогу назад в загробный мир, на алтарь помещают фигруку собаки, желательно мексиканскую голую ксолоитцкуинкли (xoloitzcuintle) – считается,  что собаки именно этой породы знают, где лучше перейти реку, чтоб попасть в Миктлан, т.е. мир мертвых. И глядя на xoloitzcuintle, я не сомневаюсь, что это правда. Иногда рядом с собакой кладут пару тапочек – опять-таки, на обратную дорогу.

Собака ксолоитцкуинкли

Иногда маленькие алтарики или просто кресты ставят в местах, где произошел какой-нибудь несчастный случай, скажем, на шоссе или на мосту. На таком алтаре просто пишут имя погибшего и дату смерти – считается, что  если смерть пришла неожиданно, то душа усопшего может все еще обитать в этом месте, не зная, как попасть в загробный мир. Такой алтарь как раз и помогает заблудившейся душе, во-первых, понять, что она уже не принадлежит этому миру, а во-вторых, найти дорогу в Миктлан.

 «Просто положи на землю цветочек..., - прочитала я в эти праздничные дни в одной статье, - ...быть может, какая-то затерявшаяся душа ждет его там, ждет, что о ней вспомнят, помолятся и помогут обрести вечный покой в стране Миктлан, месте, которое ждет каждого из нас».

Алтарь со школьного конкурса этого года

 

Dia de los Muertos / Сегодня в Мексике День Мертвых

Специально к большому мексиканскому празднику Дню Мертвых (о котором я писала поподробнее вот здесь) в центре Веракруза проводился конкурс между школами города на лучший алтарь и напольное панно... 

Tamales / Тамаль

Когда я только-только переехала в Мексику, наш семейный доктор сказал мне, что на привыкание организма к новым условиям уйдет примерно года два. И ведь прав оказался – едва преодолев этот временнóй рубеж, я стала замечать в себе некоторые весьма существенные перемены. Скажем, я более-менее адаптировалась  к жаре (насколько  это вообще возможно),  по крайней  мере переношу ее гораздо легче.  Я свыклась с высокой влажностью , от нее:  а) много потеешь  - значит, стала больше пить и б) волосы вьются в разные стороны  – смирилась и перестала стараться их укладывать.

Но самым показательным образом изменились наши взаимоотношения с местной едой. Я хорошо помню мои первые впечатления от мексиканской кухни  – не хочу, не буду, не заставите. Много специфических резких вкусов, жира и сала, очень много тортильи и фасоли и чересчур перца чили. Не могу сказать, что теперь я стала большим фанатом всего этого, но очень многое из того, что некогда казалось невозможным взять в рот я, кажется, наконец распробовала.

Раньше  я недоумевала, почему в любом ресторане или кафе что ни закажи – к каждому блюду тебе непременно принесут отдельно небольшой салатничек с маринованными чили. Меня это даже раздражало. Прежде, чем откусить сэндвич, я заглядывала внутрь и с очень недовольным видом выковыривала кусочки зеленого перца с большими белыми семечками. Теперь, если официант вдруг забывает про салатничек – сама его прошу (называется jalapeños en escabeche), а потом заглядываю внутрь сэндвича и с очень довольным видом раскладываю  там кусочки этого самого чили-халапеньо.

Но это все так, постепенная эволюция, часть процесса мехиканизации, как говорит Виктор. Что меня действительно удивляет – это как я вдруг резко изменила свое мнение об одном конкретном  мексиканском блюде – тамале. Первый раз пробуя тамаль, я изо всех сил боролась с желанием выплюнуть его обратно. Прессованная кукурузная масса, грубая, сладко-острая, невероятно сытная, ощущение такое, будто жуешь бумагу и никак не можешь ее проглотить. Я так и не взяла в рот больше одного малюсенького кусочка. Время шло, тамаль я всячески избегала, пока однажды одна моя русская подруга не сказала мне, что тамаль ей очень даже нравится и вообще это по вкусу ну один в один наша кукурузная каша, только душистее.  И хотя что такое кукурузная каша я не знаю, но она так вкусно рассказывала, что я пошла и купила пару тамалей. На этот раз это была любовь с первой вилки (давнишнее не очень удачное первное знакомство мы с тамалёнком решили обоюдно забыть). И ведь ровно два года, почти день в день! Такая грандиозная перемена вкуса. Мутация рецепторов языка, не иначе.  

Я теперь такой знаток, даже обзавелась любимой тамалевой точкой в нашем районе, где вкуснее, чем у конкурентов. Собственно, что вас рассказывать – тут пробовать надо. Но за неимением такой возможности – посмотрите хотя бы фото.

Вот в таких кастрюлях тамали готовят, в них же и продают.

  Вот они, аккуратно уложенные сверточки тамалят.

Это тоже они, но другого сорта.

В каждом регионе свои разновидности тамаля. У нас популярны эти два. Желтый – классический, называется «de elote»: грубого помола масса из кукурузы заворачивается в кукурузный лист, перевязывается и готовится на пару. Зеленый, «de masa» -  почти то же самое, только нежнее, потому что кукурузу перемалывают мельче, и заворачивают в банановый лист.

Перед тем, как есть, тамаль надо развернуть. Литья в пищу не идут, а только придают особый вкус и аромат во время приготовления.

Вот так тамалята выглядят без листьев. Их готовят с самой разнообразной начинкой – в данном случае в обоих курица, острый соус и для аромата – листочек авокадо. Здесь в Веракрузе можно также купить тамаль со свининой, фасолью, потрошками, соусом из зеленых помидор  или сладкие – с ананасом, клубникой, кокосом.

  

Тот что ближе – тамаль  «de elote», он более «крупинчатый», отчего тяжелее жуется и к тому же более сладкий, что на мой вкус не очень хорошо сочетается с курицей и острым соусом. Поэтому мне больше нравится тот, что на заднем плане -  «de masa»: нежный, не сладкий и с  легким ароматом бананового листа. Ням!

   

El Carnaval empieza mañana / Завтра начинается карнавал

¿Crees en supersticiones? / В суеверия веришь?

Около месяца назад мы узнали, что одна наша знакомая семейная пара ждет ребенка. Будущие родители парили от счастья, и радостная новость в считанные дни разлетелась далеко за пределы узкого семейного и дружеского круга. Срок беременности составлял еще только 20 дней, а фото первого ультразвука уже красовалось в соц. сетях. И когда самый невинный разговор на совершенно любую тему стал неминуемо сворачивать на рассказы об утренней тошноте и способах борьбы с ней, я всерьез забеспокоилась, хватит ли сил на эту беременность лично мне. Тут поступило еще одно известие: другая пара наших друзей тоже готовилась к пополнению семьи. Фото и ежедневные отчеты о самочувствии, советы врачей и прочие подробности теперь удвоились. И вдруг... с разницей в пару недель обе пары потеряли малышей.

И вроде в обоих случаях найдено тому медицинское объяснение, приняты меры и начато лечение, но я все равно не могу отделаться от мысли, что слишком большая шумиха слишком рано была поднята. Для мексиканцев, судя по реакции моего мужа, это все полный абсурд, но я всерьез считаю, что такие деликатные новости стоит попридержать ну хотя бы первые несколько месяцев. Что же касается соц. сетей, одна моя знакомая поместила там собственные фото в положении уже после рождения дочки.

Все пресловутый сглаз. Ясно, что антинаучно, наивно и даже в какой-то степени смешно, но может все-таки не лишне иногда подстраховаться? Тем более, что мексиканцы в сглаз тоже верят, правда у них принято бояться за уже рожденного малыша. Чтобы уберечь свое чадо от «дурного глаза» каждая третья местная мама надевает чаду на ручку специальный браслетик. Он может быть просто золотым, но лучше, чтобы в нем были бусинки в виде глаза, непременно красного цвета (яркое броское украшение привлечет внимание потенциальных «сглазителей» и тем самым отвлечет непосредственно от ребенка).

Как бы там ни было, размывшляя на тему «просто не повезло или же все-таки сглазили?», я задумалась о том, как в целом в Мексике обстоят дела с суевериями.

Мексиканцы огорчаются разбитому зеркалу, не пойдут той дорогой, которую перебежала черная кошка и, просыпав соль, быстренько бросают щипотку через левое плечо. Но таких интернациональных суеверий – по пальцам пересчитать. Между тем, только здесь знают, что сулит, например, раскрытый в помещении зонт, почему все стараются наступить на ногу обладателю новых ботинок, и чего ждать от автобусного билетика, у которого сумма всех чисел в номере равняется 21. Ну а когда смысл подобных знаков судьбы тебе неведом, рано или поздно обязательно попадешь в какую-нибудь нелепую ситуацию.

Как-то раз мы шли по торговому центру, я что-то увлеченно рассказывала, и вдруг Виктор взял и меня ущипнул. Я возмутилась: ну да, опять слишком много болтаю, но мне ведь об этом можно просто сказать, без примерения грубой силы! «Да, - ответил Виктор, - трещишь ты, конечно, как всегда...ну в смысле...очень интересно рассказываешь, но просто дело в том, что я увидел рыжего». Почувствовав себя персонажем книг Мураками, изо всех сил захотелось продолжить этот сюрреалистичный диалог и тоже ответить какой-нибудь фразой невпопад , но на ум пришло только: «И что??». Выяснилось, что рыжеволосые приносят удачу, но чтобы ее поймать – надо ущипнуть кого-то рядом. Вот так оказывается, чтобы стать немного удачливее, надо слегка пострадать.

Еще одна вполне реальная местная ситуация: друг пришел поздравить с днем рождения, который у тебя еще только позлезавтра. И вот стоит он в дверях, улыбается, в руке две розы, он протягивает их тебе и целует через порог.

Прочитала Виктору предыдущий абзац и получила в ответ: «А на какую вообще тему ты пишешь?» Для мексиканцев ситуация совершенно нормальная, без подтекста.

Если день рождения выпал, скажем, на вторник, то его отметят, скорее всего, в выходные накануне, просто потому что они к дате ближе. И нет на этот счет никаких суеверий типа «заранее не отмечают». Еще как отмечают, вспомнить тот же бейби шауэр, когда устраивают вечеринку и дарят подарки еще не родившемуся малышу.

Что же до цветов, их здесь покупают в любых – и четных, и нечетных – количествах, никак не связывая число с поводом покупки. Стандартный готовый букет обычно состоит из дюжины цветов, и не раз уже мой муж ловил на себе косые взгляды продавцов, когда просил один цветок вынуть. Дарить мне 12 он не решается, видя, что я никак не могу совладать с собой и вечно пересчитываю цветы, будь то подаренный (даже не мне) букет или вазочка на столе какого-нибудь ресторана.

Ну а порог – это просто порог, он имеет прямое отношение к двери, а к поцелуям, удаче и неудаче никакого отношения не имеет.

Естественно, игра прекрасно работает и в обратную сторону. Только представьте, какие мысли насчет моего психического состояния пронеслись в голове у Виктора, когда он поднял однажды упавшую вилку, а я упрекнула его, почему мол не постучал по полу три раза.

Когда чихаю я – значит, что последняя сказанная фраза была правдой. Когда чихает Виктор – означает, что кто-то его вспоминает. Меня же кто-то вспоминает, если одолевает икота. А Виктор когда икает, то просто икает без всякого смысла. Скажете, сложно нам? А как вам тогда такой вопрос от моей свекрови: «Какое белье ты оденешь в новогоднюю ночь на этот раз: желтое или красное?» Ну почему оно не может быть, допустим, синим, и почему подразумевается, что я каждый год именно из этих двух цветов и выбираю? Отгадка: желтое к деньгам, а красное к любви, и то, что ни в одной витрине ни одного магазина в предновогодние дни белья другого цвета было не найти – оказывается, не случайное совпадение.

В доме свистят, не опасаясь за финансовое состояние; по дереву не стучат, до него просто дотрагиваются; ну а перед экзаменом вместо пятаков под пятки, ставят стакан воды под кровать в ночь накануне. Не знаю, откуда берутся суеверия и почему наши так отличаются от местных, но я лично стараюсь поддерживать некий баланс, соблюдая частично одни и частично другие. Что же до сглаза, раз про эту заразу знают во всем мире – так может она действительно существует, и стоит с ней поаккуратнее?

P.S. Раскрытый в помещении зонт - к неудаче; если наступить на новые ботинки – они лучше и дольше будут носиться; а обладатель счастливого билетика с суммой 21 просит поцелуй у своей пары.

Historias Espeluznantes / Страшилки

Сегодня в Мекскике отмечают День Мертвых. Я уже писала об этом празднике год назад, поэтому снова вдаваться в подробности этой странной традиции не стану. Но раз уж Хэллоуин и День Мертвых – это время, когда все только и говорят, что о привидениях, ведьмах, вампирах, и прочей нечести, то я решила воспользоваться моментом и рассказать пару историй на эту тему – потому что если не сейчас, то когда еще такое рассказывать?

Я много читала о том, что Мексика – совершенно особенная страна с повышенной паранормальной активностью. Здесь, якобы, находится некий земной разлом, и из него на поверхность выходит какая-то таинственная энергия, которая вроде бы стирает грань между нашим и потусторонним миром. И, кажется, этим же объясняют тот факт, что в Мексике регистрируют самое большое число встреч с НЛО в мире. А сколько загадочных существ населяет здешние леса! Тут и ведьмы с лешими, и неизвестные науке животные и прочие монстры типа чупакабры, и всевозможные духи, от которых только индейцы знают как спасаться.

Можно сказать, паранормальное здесь давно стало нормальным. В 2004 один полицейский из города Монтеррей подробно описал в своем рапорте, как на его патрульную машину напала летающая ведьма. В том же году несколько «светящихся объектов» преследовало военный самолет, после чего мексиканские вооруженные силы официально признали факт существования НЛО.

Словом, я бы не сказала, что мексиканцев совсем не пугает потустороннее и необъяснимое наукой, но при таком количестве информации и фактов, мне кажется, они научились воспринимать эти явления с любопытством, но спокойно и без паники.

Есть в Мексике, а точнее в южной ее части, легенда про неких существ под названием чанеке. Веракруз – как раз один из тех районов, где эти существа обитают. Чаще всего их описывают как невысоких человечков, карликов или детей с лицами старичков. Живут чанеке в лесах, горах и близ рек и известны своими проказами и злым нравом. Их любимая забава – запутать путешественника и заставить его заблудиться в лесу или в горах. А еще они часто крадут домашний скот или даже деревенских детишек. Некоторые племена индейцев особенно боятся чанеке, считая, что те могут украсть человеческую душу, и если вовремя не соврешить особый обряд возвращения души, то человек умирает. Поэтому индейцы носят специальные амулеты от чанеке, а детям одевают одежду задом наперед – такая вот мера предосторожности.

Но не только индейцы страдают от зловредных карликов. Мне уже не раз доводилось слышать истории про них, что называется, из первых уст. Например, однажды Викторов дедушка, проезжая поздно вечером мимо леса, увидел, как из чащи ему навстречу вышел невысокий абсолютно голый человечек – на расстоянии из-за маленького роста он принял его за ребенка, уже предположил, что тот заблудился и хотел было оказать помощь, но «ребенок» постоял немного и, рассмеявшись, скрылся в лесной чаще. А один двоюродный брат Виктора рассказывал, что у него с ранчо как-то раз пропала лошадь. Он нашел ее на следующий день в лесу, вся грива и хвост лошадки были заплетены в сотни мелких косичек. И хотя обеим историям при желании, наверное, можно найти и более логичные объяснения, для местных первое, что приходит на ум – проделки чанеке.

Еще один известный в Мексике персонаж – Плакальщица. По легенде молодая женщина по имени Мария утопила своих детей, чтобы начать новую жизнь со своим любовником, но тот бросил ее, и безутешная женщина покончила с собой. На небесах, у врат в рай на вопрос «Где твои дети?» она соврала, что не знает. За это Господь вернул ее на землю, искать своих детей. Плакальщица, приговоренная к вечному скитанию по земле, появляется в разных частях Мексики возле рек и пронзительно кричит «Ааааай, дети мои!» И все бы ничего, легенда как легенда, если бы однажды душераздирающий вопль этой женщины не услышал собственными ушами мой муж...

Может быть, у мексиканцев просто очень богатое воображение?

Напоследок, городская веракрузская легенда: есть в городе один детский парк, построенный напротив кладбища. Говорят, территория парка тоже раньше принадлежала кладбищу, а еще говорят, что это был не просто кусок земли, но и захоронения там тоже уже имелись. Вот уже лет 40 как в этом парке происходят странные вещи, якобы души потревоженных умерших не дают детишкам спокойно играть на каруселях и в песочницах, да и городские власти не помогают – поставили в парке статуи Белоснежки и семи гномов, такие страшные, что, прямо скажем, никаких приведений не надо – дети начинают плакать уже при виде этих сказочных «монстров».

И вот темной-темной ночью съемочная группа одной телекомпании отправилась в темный-темный парк напротив темного-темного кладбища, чтобы убедиться, правда ли что по ночам статуи гномиков и Белоснежки оживают....

Bicentenario / Большая дата

Наводнение, накрывшее Веракруз, смыло своим мощным течением все прочие новости последних недель. А между тем, за пару дней до того, как вода начала заливать гостиные, обитатели этих самых гостиных накрывали столы и готовились отмечать праздник, которого давно ждали: независимой Мексике стукнуло 200 лет.

Строго говоря, 15 сентября 1810 года Мексика не обрела свою независимость, а только сделала первый шаг ей навстречу, начав войну с Испанией. Но так как первый шаг – он, как известно, трудный самый, то именно эта дата стала красным днем календаря.

Я не очень хорошо знаю, как именно отмечается День России, никто из моих знакомых этого праздника не ждет и уж точно не назовет его в числе любимых или самых важных в году. День как день, только на работу идти не надо. Многие и дату-то точную не вспомнят. А в Мексике все совершенно иначе, 15 сентября от души любят и по-настоящему ждут, и это не патриотизм из-под палки, а просто искренне нежное и трепетное отношение к родине.

О том, как здесь принято отмечать этот день, я уже писала год назад. В этом году все было почти так же, только в связи с большой датой обычный мексиканский патриотизм помножился на десять.

Вообще так совпало, что в 2010 Мексика отмечает сразу две крупные даты: 200 лет независимости и 100 лет революции. Поэтому все - от мероприятий любого толка до товаров в магазинах - в этом году носит приставку «посвещается двухсотлетию Мексики и столетию революции». Можно, скажем, купить трусы с вышитым на них флагом и памятной датой и надеть их на февральский традиционный карнавал, темой которого в этом году, естественно, были юбилеи. А можно купить тортильи в особенной праздничной упаковке с триколором, сделать из них такос и усесться перед телевизором смотреть игру Мексика – Испания, приуроченную, ясное дело, тоже ко дню рождения страны.

И снова повсюду флаги: на домах и офисных столах, на машинах и колясках детей. Чем ближе к празднику – тем выше концентрация флагов на квадратный метр. Мне приятно видеть как город постепенно окрашивается в зелено-бело-красные цвета, как суетится народ, прикупая к праздничному столу разные любимые деликатесы, и спрашивают все и у всех «А вы где будете отмечать?» Прямо как Новый Год в России, разве что подарки дарить не принято.

Два года назад на центральной площади Мехико установили гигантский таймер и запустили обратный отсчет до заветной даты. Столько всего успело произойти за это время в моей жизни: свадьба, переезд в Мексику, адаптация; новая жизнь, новый язык, культура и быт; новая работа, наконец. Время стремительно бежало, бурлило и кипело вокруг меня, а счетчик на центральной площади Мехико продолжал беспристрастно отсчитывать дни, часы, минуты и секунды. Пока, наконец, цифры не начали обращаться в нули в прямом эфире всех местных телеканалов.

Нет, конечно, это были не просто цифры, за ними ведь труд стольких людей, которые на протяжении всех этих двух лет, сложенных из сотен дней и тысяч минут, только и делали, что планировали и готовили юбилейные торжества. И, надо сказать, старались они совершенно не зря.

Специально приглашенный австралийский режиссер, который несколько лет назад придумал церемонию открытия Олимпийских игр в Сиднее (она, кстати, тоже состоялась 15 сентября), поставил невероятное костюмированное шествие по главной улице Мехико. У меня было такое ощущение, как будто он снял с Мексики кожуру и выжал сок, выбросил при этом косточки и прочее ненужное и сконцентрировал самое-самое сочное и вкусное. Все, что составляет эту страну, все, что отличает ее от других, он умудрился уместить в эти пару часов парада. Здесь, конечно, были хрестоматийные индейцы с пирамидами, конкистадоры на лошадях и в доспехах, национальные горои и борцов за независимость. За ними следом появились танцоры в традиционных костюмах каждого штата и музыканты всех самых популярных местных стилей. Меня особенно порадовало, с какой любовью были отобраны и представлены маленькие детали, то, что символизирует настоящую Мексику, и это были не только такие очевидные атрибуты как сомбреро, кактусы и мариачи; по улицам прошли продавцы кукурузы со своими неповторимыми тачками, на которых они возят по городу свой товар; девушки-цветочницы из известного на всю страну района Сочимилько пронесли корзины полные роз и хризантем; отдельный движущийся подиум представил традиционные детские игрушки. И все это было так интересно устроено, с хитроумными техническими приспособлениями, платформами на колесах, сложными костюмами и гримом. А в конце появился огромный скелет, представляющий самый мексиканский праздник – День Мертвых. Вся процессия медленно приближалась к цетральной площади города, на которой народ уже ждал кульминации торжества – традиционного «крика» президента с балкона своего дворца. По обычаю вкратце повторив речь, некогда послужившую началом борьбы за независимость, президент зазвонил в колокол и поднял над головами собравшихся флаг. И тут же небо над президентским дворцом озарилось фейерверком в цветах триколора, ему ответили залпы с другой стороны площади, центральный Собор буквально утопал в разноцветных огнях, такой потрясающий салют мне довелось видеть впервые.

Небольшой репортаж о параде, думаю, поможет уловить общее настроение праздника.


В Мексике прошел грандиозный парад

Всю ночь, до трех утра, по всему Мехико, как впрочем и по всей стране, продолжались концерты и народные гулянья. А на утро все на той же центральной площади прошел военный парад (и как только успели навести порядок) – первыми появились парашютисты, потом прямо на площадь посадили вертолеты. Пролетали истребители, шли колонны различных частей и подразделений армии, флота и ВВС, было много приглашенных участников из других стран, в том числе и из России.

Этого двухсотлетия долго ждали и старательно к нему готовились. И, на мой вечно очень критичный и придирчивый взгляд, оно удалось. Все было торжественно, трогательно и как-то по-настоящему, так, что я, заразившись их патриотизмом, даже выучила мексиканский гимн!

Осталось выучить российский... (ну не укладываются его новые слова у меня в голове).

Несколько фото

Virgencita plis cuida mi blog / Вирхенсита плиз береги мой блог

Мексиканцы – рьяные католики, я уважаю их религиозные взгляды, наблюдаю со стороны и особо не вмешиваюсь. Но иногда их отношения с Богом меня слегка озадачивают. Странно, например, когда в церковь можно прийти в чем угодно, хоть в мини-юбке, и совершенно не нужно покрывать голову. Странно, когда святые отцы пересказывают отрывки из Библии своими словами и поясняют их смысл. При этом чем больше личных примеров, жизненных ситуаций и анекдотов – тем лучше для проповеди. Мне довелось побывать на паре месс, которые больше походили на выступления stand up comedy. Все это, конечно, объясняется желанием сделать церковь доступной для широкой публики: меньше строгих правил и угрюмых лиц, больше позитива, свой в доску святой отец – и народ тянется к слову Божьему охотнее. Пусть и непривычно, но в целом логично. Но вот совсем уже явный перегиб во всеобъемлющей любви мексиканцев к своей религии – это, по-моему, коммерциализация религиозных образов, прежде всего Девы Марии.

Вообще в Мексике именно Деву Марию любят и почитают больше всех. Интерес шкурный: в молитвах, якобы, гораздо эффективнее обращаться именно к ней, потому что она передаст потом просьбу сыну, а тот никогда не может отказать матери. То есть простому смертному он теоретически отказать может, а ей – нет. Вот и подстраховываются. Это, кстати, много говорит об образе матери и об отношении детей к матери вообще в Мексике.

В декабре отмечают день Девы Марии Гваделупской, святой покровительницы Мексики, и это очень значимый, почти что главный праздник церковного календаря. Он даже, можно сказать, более духовен, чем Пасха. На Пасху устраивают по всей стране каникулы, так называемая Святая Неделя, и народ использует возможность поехать в отпуск. То есть Святая Неделя – это веселье, отдых и вообще отрыв, а день Девы Марии ассоциируется только с походом в церковь.

Поэтому совсем не удивительно, что именно образ Девы Марии был выбран для массовых продаж. Уж не знаю как и у кого возникла эта идея, но было решено не просто продавать покровительство Богородицы, но ориентировать продажи на самую выгодную целевую аудиторию – подростков. Нельзя не признать, это был очень удачный маркетинговый ход.
Чтобы лучше продать образ святой заступницы, его необходимо было подкорректировать, адаптировать под вкус молодежи. Для начала ее сделали их сверстницей, девочкой лет 12ти. Позу и вообще общие черты классического изображения Девы Марии Гваделупской сохранили, но, так сказать, раскрасили. Она теперь похожа на мультяшный персонаж и вся переливается яркими цветами, среди которых преобладает, естественно, розовый – любимый цвет целевой аудитории со времен первой Барби.

Дальше девочке с потупленным взором и молитвенно сложенными на груди ручками нужно было подобрать новое имя, потому что ни Дева Мария, ни тем более Богородица к образу уже совсем не подходили. Так появилось новое слово – и бренд – Вирхенсита. По-испански, «вирхен» (virgen) – это «дева», «девственница». Суффикс -сита – уменьшительно-ласкательный, наподобие русского -еньк, то есть получается что «вирхенсита» – это что-то вроде «девонька», «девственничка», маленькая такая, скромненькая и ну совсем непорочная.

Если уж Вирхенста – почти совсем своя, то и говорить с ней можно вполне фамильярно, на простом и понятном языке, и даже сленге, как со школьной подружкой. Производители продукции с Вирхенситой раскрутили бренд «Вирхенсита плиз». Как и российские тинейджеры, их мексиканские сверстники тоже любят английское please больше родного «пожалуйста», и тоже его каверкают: у нас пишут «плиз», здесь - «plis». Рюкзаки, тетрадки, пеналы и прочие школьные принадлжености пестрят изображениями Вирхенситы и слоганами: «Вирхенсита, плиз береги меня», «Вирхенсита, плиз пошли мне ума и внимания на уроках», «Вирхенсита, плиз береги мой ланч» и тд и тп.

Можно купить бижутерию с Вирхенситой, сумки, футболки, рамки для фото, брелки и много прочих полезных вещей. И все они помимо эстетического удовольствия, предлагают своему владельцу (ну или, строго говоря, чаще все-таки владелице) защиту и покровительство Вирхенситы, которая, вроде, на панибратское отношение не обижается, по крайней мере не обрушила еще потоп на изобретательных предпринимателей.

А еще иногда вместо «плиз» пишут «порфа», это такое тоже сленговое сокращение от por favor («пожалуйста» по-испански). Сегодня видела на капоте одной тойоты: «Вирхенсита, порфа, береги всех, кто едет в этой машине». Не знаю, как к этому относиться. Или это только мне кажется кощунственным такое эксплуатирование святого образа?

Waka Waka

За год жизни в Мексике я хорошо усвоила: местная национальная самобытность строится на смешении двух культур: испанской, доставшейся от конкистадоров, и индейской, унаследованной от племен, живших здесь до прихода завоевателей. А теперь вдруг выясняется, что у этого сплава был еще и третий, не менее важный компонент– африканцы. Узнала я об этом потому, что в Веракрузе устроили Афро-карибский фестиваль.

Конечно, в последний месяц об Африке не говорит только напрочь отсталый от жизни, вот я и подумала поначалу, что фестиваль тоже приурочен к ЧМ в ЮАР. Но нет, на афише ясно значилось, что сие действо проходит уже 16-ый год подряд, то бишь с бумом интереса к черному континенту никак не связано.

Слегка углубившись в изучение вопроса, выяснила следующее: во времена конкистадоров, когда не было еще Мексики, а была Новая Испания, на протяжении почти трехсот лет испанцы импортировали негров в качестве рабов для работ на плантациях сахарного тростника. По официальным данным речь идет о 200.000 человек, но особо строгого учета никогда не велось, и можно лишь предполагать, сколько африканцев на самом деле завезли сюда за три-то столетия. Очевидно одно: их количество было совершенно достаточным не только для того, чтобы не раствориться в испанско-индейском сообществе, но и чтобы оставить в этом сообществе свой внушительный след. Чего стоит, например, один тот факт, что у «отцов мексиканской революции» Герреро и Морелоса были африканские предки. Напоминает историю с «солнцем русской поэзии»...

В современных потомках первых афро-мексиканцев все еще довольно сильно заметен «черный» ген: их выдают большие губы, широкие носы и чрезмерная смуглость, которую не спишешь на загар.

Однако гораздо больше, чем в физическом плане, «африканистость» до сих пор ощущается в культуре и традициях, приплывших вместе с чернокожими рабами на новый континет и удачно здесь прижившихся. Именно им и посвящается ежегодный африканский фестиваль.

Почему он проходит не где-нибудь, а в Веракрузе – тоже вполне объяснимо: корабли с рабами приходили именно сюда, в самый важный в стране порт тех времен. То есть теоретически все чернокожие в Мексике – из Веракруза. Здесь их сортировали, значительную часть оставляли на местных плантациях, кого-то продавали вглубь страны для разного рода работ, а кому-то удавалось сбежать. Так, именно неподалеку от порта появились первые вольные поселения беглых негров, и началось активное слияние культур.

В Веракрузе у многих поселков африканские названия, сохранились некоторые блюда африканской кухни, части религиозных обрядов смешались с католическими и индейскими, но больше всего впечатляет, что негры сотворили с местной музыкой.

Например оказалось, что именно африканцы привезли сюда маримбу (такой большой, со стол размером, ксилофон). А я-то думала, что это что-то типично мексиканское, типа групп мариачи, - в центре Веракруза всегда играют на маримбе для туристов. С маримбой вместе приехали барабаны, маракасы, музыкальный лук, и клаве (две деревянные палочки, которыми стучат друг о друга, задавая ритм). Сегодня все эти инструменты прочно ассоциируются с латиноамериканской музыкой. Негры открыли для Мексики совершенно новые ритмы, научили петь пронзительные протяжные песни и танцевать буйные ритуальные танцы. Все это можно было увидеть, прочувствовать и попробовать повторить на трижды уже мной упомянутом фестивале, про который пора, наконец, рассказать поподробнее.

Три вечера подряд на открытой сцене в центре Веракруза дюжины рук отбивали такт, бешенно кружились пестрые юбки и глубокие низкие голоса выводили витиеватые мелодии. Перед сценой располагался танцпол, потому что усидеть было сложно, и выход эмоций активно приветствовался. Дальше – ряды зрителей, разбитые двумя проходами, по которым расхаживали очень колоритные африканки: смуглющие и с невероятными прическами из миллиона косичек. Такие же косички они прямо тут же во время концерта бесплатно плели всем желающим. Смотришь вокруг, а народ постепенно африканизируется: уже и подпевается хорошо, и косичек наплели, и руки вон как ловко отстукивают такт по коленке.

Кстати о такте: где-то за полчаса до концерта перед сценой в кружок расставили стулья и стали зазывать народ на мастер-класс игры на барабанах (кажется, они называются джембе). У Сильвии, моей свекрови, сразу заблестели глаза: когда-то давно она играла в хоре на большом барабане, и теперь зов Бога кожаной мембраны манил ее туда, в круг. Присоединившись к племени повелителей ритма, она с довольным видом зажала между ног свой джембе и так истово принялась тарабанить вслед за учителем, что потом неделю ходила с синяком на фаланге указательного пальца. Но зато радости было много.

кружок любителей ритма

Музыканты, приехавшие на фестиваль, в основном, были не прямо из Африки, а из разных районов Латинской Америки, где влияние африканской культуры сильно даже более, чем в Мексике: из Гондураса, Панамы, Коста Рики, Бразилии и тд. Но что бы там не везли издалека, мне странным образом больше всего запала в душу местная, веракрузская команда под названием “Cacho de Madera”. Они так смело мешают разные стили: начинают с румбы, потом клонят в сон (нет-нет, не в тот, о котором вы подумали, это афро-кубинский ритм такой), и в конце концов выруливают в тягучий мягкий джаз. Красочно.

Помимо концертной, у фестиваля была еще и академическая программа, в рамках которой проходили разные лекции, встречи и выставки. Некоторые африканские посольства использовали возможность рассказать о своих странах, в частности, нам довелось попасть на день Анголы.

Для начала зрителям предложили показ традиционной одежды: зрелище, радующее глаз обилием ярких цветов и необычностью узоров. Еще накануне во время концерта я обратила внимание, что все женщины-африканки одеваются очень ярко и броско не только, когда надо изобразить «африканский дух», но и просто в обычной жизни. Но пестрота подиума, конечно, была в разы выше. Сами модели одежды, в основном, представляют собой прямоугольное полотно с дырками для рук и головы или же без дырок, просто обмотанное вокруг тела. Удобно, им не приходится мучиться, выбирая нужный размер, убеждать себя, что 46-ой еще вполне натягивается (понимая в глубине души, что это давно уже не так), и живут они счастливо, не страдая всякими дурацкими комплексами из-за пары каких-то там цифр. Кстати сказать, объемы девушек такие, что не всякому XXL обхватить.

часть показа

Сразу подумалось, что же они едят? А организаторы – как знали! – «просим вас, - говорят, - гости дорогие, пройти на дегустацию ангольской еды». Народ идею воспринял радостно и помчался к шведскому столу, на бегу сметая со столиков сувениры с флажком Анголы. И хотя еды было очень много, экспертов по дегустированию оказалось гораздо больше (поправка: настоящих экспертов было полтора человека, а остальные перепутали «дегустацию» с «набить брюхо задарма» и в размере порций себя не ограничивали). В результате нам, не имеющим навыка активно работать локтями в местах, где что-то бесплатно дают, практически ничего не досталось, и секретную диету африканских толстушечек я так и не узнала.

Но это вовсе не испортило нам приятный полдень. Вино красное почему-то спросом особо не пользовалось и было в избытке, и музыка звучала прекрасная, ди-джейские миксы с африканскими мотивами. Отправившись выяснять, как называется то, что звучит, и где его можно взять, я в итоге познакомилась с ведущим фестиваля, а тот представил мне ди-джея этих треков, и еще нескольких девушек-негритянок из разных делегаций. Тут же завязалась англо-испано-французская (вино значительно облегчает подобные лингвистические экзерсисы) беседа на тему «Как мы, девушки из Конго, Анголы, Панамы и России, оказались в одно и то же время в одной и той же точке Мексики». Вот ведь как оно бывает...

Сильвия, моя свекровь, и Роза из Конго

В общем, ура дружбе народов, культурному обмену и почетанию традиций.

La Limpia / Чистка души

В день первой годовщины нашей свадьбы Виктор устроил мне поездку-сюрприз в необыкновенный городок под названием Катемако.

Я кое-что слышала об этом месте раньше и в общих чертах представляла, что меня ждет: уголок невероятной природной красоты, окутанный магической аурой окультизма. Рано или поздно мы просто обязаны были туда добраться, тем приятнее, что возможность наконец-таки подвернулась.

Первое, что мы увидели по приезду – лагуна, собственно, то, ради чего и стоит ехать в Катемако. Тут же, с самых первых шагов вдоль пристани, нас начали отаковать лодочники, предлагать водную прогулку. Выбрав наугад одного из толпы, мы уселись в его лодку по имени «Синтия» и поплыли знакомиться с лагуной.

Строго говоря, Лагуна Катемако – это обширное озеро, соединяющееся с Мексиканским заливом где-то там далеко, за склонами во-о-о-о-он тех вулканов и гор, поросших зарослями джунглей. Моторка мчит тебя вдоль каменистого берега, плотной зеленой стеной смыкаются кроны мощных раскидистых деревьев, извилины и рытвины причудливой формы проступают на их могучих стволах, гирлянды мясистых желто-зеленых вьюнов-пепероний оплетают сучковатые ветви, такие прочные и толстые, что даже не самых крайних из них, уже совсем нависающих над водой, преспокойно расположились несколько крупных чаек. Тут же на мелководье важно расхаживают белые цапли, острым клювом выуживают из воды мелких серебристых рыбешек.

Лодка заходит в небольшой грот, здесь в скале выдолблена арка, в которой прячется статуя Девы Марии. На плоском валуне перед ней, говорят, все еще можно разглядеть отпечатки девичьих ступней – Богородица, считают местные, не удержалась и спустилась однажды с небес прямо на этот валун полюбоваться водами Катемако.

По всей лагуне разбросаны маленькие островки, и мы по очереди обплываем каждый, разглядывая их обитателей. В основном, это птицы: вот в ветвях дерева элегантный длинношеий эгрет выпятил грудь, расправил широкие крылья и замер перед обескураженной самкой. По-моему, хорош, но последнее слово, конечно, за ней. Вот с самой высокой ветки пышного каштана гордо взирает куда-то вдаль небольшой орел. То и дело нам наперерез низко, у самой кромки воды, пролетают аисты, их крылья разрезают воздух свободными размеренными движениями. Вот один из них, сделав круг, уселся на торчащий из воды куст кувшинок. В разные стороны от носа лодки улипетывают утки: так забавно шлепают лапками по волнам, при этом часто-часто перебирая крыльями, что кажется, будто они бегут по воде.

Мы подплываем к следующему острову, жутковатому птичьему царству. Из воды торчат насколько деревьев, почти совсем голых, полностью белых от птичьего помета, на каждой ветке каждого из них восседают крупные черные цапли. Явно недружелюбный гомон и едкий запах дополняют мрачноватую картину. Пару фоток и поехали скорей отсюда.
Повсюду сотни и сотни птиц, какой-то ученый насчитал в общей сложности 600 видов. Некоторые живут здесь весь год, другие мигрируют с севера Мексики и из Америки.

Нос «Синтии» упирается в прибрежный валун очередного острова, прямо перед нами на валуне развалилась обезьяна-бабуин, из кустов торчит голова еще одного. Они смотрят на нас, мы на них. Они явно ждут какого-нибудь угощения, но у меня, к сожалению, ничего с собой нет. Третья – повыше, в кроне деревьев, ест манго прямо с ветки, этой до нас нет никакого дела. Эти макаки родом из Таиланда были завезены сюда несколько лет назад в качестве экперимента. Они прекрасно тут прижились, даже научились переплывать небольшие дистанции до соседних островов и, конечно, наладили устойчивый контакт с туристами. Все-таки это прекрасно – видеть животных в естественных условиях, вне клетки с битонным полом и нарисованным на стене пейзажем.

Следующая наша остановка – парк Нансияга. Это самая настоящая сельва, то есть очень густой и буйно растущий лес типа джунглей: толстые лианы, оплетающие высокие тонкие стволы каких-то неизвестных мне деревьев, заросли папоротника с полутораметровыми узкими листьями, всевозможные кустарники с колючками и ягодами, ядовитыми и не очень, и пестрый ковер мхов и лишайников. Экзотические цветы и разноцветные птички яркими пятнами проступают на общем зеленом фоне.

Эти дикие места можно увидеть в фильмах «Знахарь» с Шоном Коннери и «Апокалипсис» Мела Гибсона. Со съемок тут до сих пор остались некоторые бутафорские деревья, которые киношники рубили вместо настоящих.

Нансияга – это, вообще, территория ольмеков и тольтеков, индейских племен, некогда живших в этих краях. От них здесь остались ритуальные астрологические круги, статуи животных-богов, священные камни особой энергетической силы, амфмитеатр для религиозных празднеств и непременный атрибут ольмекского обряда очищения - темаскаль, то есть бани. Прямо в парке живут несколько шаманов и предлагают посетителям очистку души быстро и недорого плюс амулет в подарок. Мы не рискнули, объяснили, что наши души вроде пока не требуют особой капитальной чистки. Зато от предложения отведать местной минеральной воды мы не отказались, и гид преподнес нам ее в скрученных в виде черпачков листьях какого-то местного растения.

Зарядившись положительной энергией (а лес, будь то ольмекский или обычный, он всегда положительно заряжает), мы вернулись на «Синтию», и она отвезла нас обратно в город. Пешая прогулка по Катемако, как я надеялась, откроет мне другую его сторону, мистически-волшебную. Катемако – это, если можно так сказать, самый крупный в Мексике центр промышленного колдовства. Здесь живут десятки колдунов, ведьм, знахарей и целителей, и их магические услуги давно уже привратились в основную статью дохода города. Буквально на каждом шагу рекламируют ведунов разных категорий и профилей: привороты, отвороты, снятия порчи, исцеление болезней и прочее и прочее со 100% гарантией по низким ценам. На многих домах висят специальные оповестительные таблички, изображающие горбатую женщину с кривым носом верхом на метле.

Отдельное приключение – пройтись по ведьминскому рынку. Продают всякие травки, порошочки, зелья, какие-то корни и прочие довольно странные на вид предметы. Так и представляется, как какая-нибудь скрюченная старушечка поутру приходит сюда со списочком: А свешай-ка мне, доченька, 300г крысиных хвостиков, пол-кило перепонок летучей мыши и три поросячих копытца.

В общем, если кому чего нужно для приворотного зелья, омоложивающего крема или еще какого колдовского эксперимента, пишите – я знаю, где взять.

Кстати, за день до нашего приезда в Катемако проходил ежегодный ведьминский шабаш (официальное название – Всемирный конгресс Магов и Чародеев), афиши мероприятия были расклеены по всему городу.

Так и идешь по набережной Катемако, в плотном кольце продавцов:
-Лодку? ...Нет? Шамана? Высшей категории, в седьмом поколении...
-Лодку? ...Уже плавали? Тогда чистку души, у нас сезонные скидки.

Кое-как отбившись от навязчивых торговцев, мы уселись на скамейке возле воды. Серые гуси спали на песке, засунув клюв под крыло, рыбаки выпутывали из сетей скромный улов, в кустах с совершенно омерзительными воплями дрались две птички, потряхивали смешными хохолками на макушках, мерились ими что ли? Мы немного посидели вот так, любуясь гладью вод этой странной, щебечущей разными голосами, утопающей в зелени лагуны, и побрели на автобус. Чистка души, как мне показалось, все же состоялась.

El Carnaval Va a Continuar no Importa el Tiempo / Карнавал состоится в любую погоду

Традиционный веракрузский карнавал образца 2010 сильно отличался от прошлогоднего, о котором я писала здесь.
Подготовка к действу всегда начинается сильно заранее, поэтому организаторы никак не могли предугадать, что погода внесет столь сильные коррективы в их планы. С рекламных плакатов обольстительные блондинки в крошечных бикини с пожарными шлангами в руках обещали, что карнавал будет освежающим. И если в прошлом году этот девиз пришелся бы очень кстати, то этой на редкость холодной веракрузской зимой освежаться решительно никому не хотелось. Наоборот, хотелось закутаться в плед, греть руки о чашку чая и ни при каких обстоятельствах не вылезать из дома.

Начиная с ноября здесь почти не показывалось солнце, завывания ветра нередко будят по ночам, заставляя вспомнить злополучную историю девочки Элли из Канзаса, в январе температура опустилась до рекордных +9, что при местной сильной влажности ощущалось практически как 0˚.

В этих совершенно непривычных для Веракруза условиях и начался карнавал. Он идет неделю и состоит из многих мероприятий: среди прочего жгут чучело зимы, выбирают главных короля и королеву карнавала, а также короля и королеву среди детей, устраивают ярмарки, приезжают выступать разные знаменитости. В этом году все без исключения вечерние представления и концерты прошли под дождем, а несколько парадов совсем отменили из-за штормового ветра, разбросавшего декорации и распугавшего последних самых стойких зрителей.

Больше всего было жалко детей, собравшихся на концерт суперзвезды одного местного подросткового сериала. Мегапопулярная девочка стоически пела под проливным дождем, полная площадь фанатов и их родителей стоически подпевали, надеюсь, никто не простыл. Нас, конечно, после русской зимы особо холодом не напугаешь, но тут еще Виктор слег с простудой, и тащить его из дома решительно не хотелось. Я уже думала что карнавал в этом году прошел мимо меня, но тут позвонила подруга, заявила, что не потерпит от девушки, выросшей в России отговорок про холод, и мы решили пойти вместе на самый последний в этом году парад.

Странное дело: в прошлом году выбирали, как бы так сесть, чтоб солнце не слепило глаза, в этом - ветер в лицо или в спину? Одновременно с парадом начался дождь, мелкий но в сочетании с ветром довольно неприятный. Организаторы, дабы привлечь зрителей в этих непростых условиях, существенно снизили цены на билеты, и в итоге народу на трибунах было достаточно много.

Да, девушки в бикини при каждой возможности накидывали ковточки, да, их раздетым телам в этом году больше сочувствовали, чем завидовали, да, сам парад значительно сократили и выступили не все. Но! Я не переставала поражаться способности веракрузцев веселиться, несмотря ни на что. Пусть холодно, мокро и неуютно, это только заставило их плясать еще активнее и петь еще громче.

- Для того и существует карнавал, - объясняла мне подруга, - забываешь обо всем и отрывешься. Нет ни забот, ни проблем, ни дел.

Умение веселиться – самый главный талант веракрузцев. Все мексиканцы знают, что это самый жизнерадостный в стране штат. Как говорят спортивные комментаторы, если сборная по футболу выиграла матч – веракрузцы выходят на улицы праздновать победу, если проиграла – выходят праздновать, что команда билась, старалась и в следующий раз непременно победит. Поэтому дождь ли, снег ли, карнавал – это святое! На сколько бы градусов холоднее ни было в этом году, градус веселья от этого совершенно не упал.

Я старалась соответствовать, танцевала, пела, пыталась поймать летящие в толпу с проезжающих подиумов подарки, много снимала. В общем нисколько не пожалела, что меня вытянули из-под пледа и показали мне, что хорошо и весело провести время можно в любых условиях.

Las Fiestas / Праздники

+28. Окна настежь, но оттуда снаружи сюда внутрь не задувает ни грамма свежего воздуха. Там его просто нет. Там высокое солнце, раскаленный асфальт и дрожащий воздух. Ни тучки, ни облачка, ни даже маленькой на них надежды. Во дворе собака в поисках хоть какой-то прохлады вырыла огромную ямищу и каждые минут 10 подкапывает ее чуть поглубже, при этом рычит и явно злится на жару, на яму, и, думаю, на хозяев тоже.
Я распасталась в кресле, лежу и жутко жалею что не взяла с собой из одежды ничего легче джинсов и рубашек. И как я могла поверить синоптикам, что здесь будет холодно? Это же Коатса, город, где плавится все и всё 360 дней в году. Оставшиеся пять «холодных» (не выше +20) дней на мою долю, разумеется, не выпали.
Лениво тереблю в руках красный бархатный листочек разлапистого растения под названием Сочельник. В декабре его непременно увидишь здесь в каждом доме, нет хозяйки, которая не прикупила бы пару-тройку горшочков Сочельника к сочельнику.
Передо мной разноцветными огонечками мигает елка. Рядом бешенно стрекочет вентилятор, сдувает с нее игрушки.
В комнате душно и накуренно, но еще невыносимее на кухне, где на огромной плите кипят бесчисленные кастрюли. При этом там громко играет радио, и три женщины, обливаясь потом, но пританцовывая, варят, парят и пекут праздничный ужин.
Это 24 декабря, типичная середина Рождественского дня для семьи Пачеко-Ладрон де Гевара.
По телевизору что-то голливудское про Санту. Я видела точно такого же вчера в торговом центре. В красной шубе и шапке, высоких черных сапогах и с неизменной белой бородой до пояса. Он завистливо смотрел на проходящих мимо людей в футболках и шортах. Его «Хо-хо-хо» звучало как-то неубедиельно и даже жалобно. И вот еще интересно, как это он на своих санях добрался сюда, в этот совершенно бесснежный край?
Сижу, жалею Санту, и себя, и елку с Сочельником, которым тоже тут явно неуютно, и завидую семье в телевизоре. У них там варежки, снег и потрескивающий камин. У нас – солнце в зените, капельки пота, проступающие на лбу и беспрестанно курящий дядя Пепин. Вот и пойми у кого из нас Рождество настоящее.
Вечером, когда вся семья соберется за столом, будет индейка, шомпанское, традиционный салат из фруктов со сливками и много всего прочего вкусного. Старшие будут в тысячный раз пересказывать всеми уже заученные истории из их юности, перемывать кости неприехавшим родственникам. Младшие – фотографироваться на память, рассматривать подарки и запускать в саду фейерверки. И все без исключения будут расспрашивать про Россию – это уж как водится. И тогда я, наконец, почувствую Рождество. Оно здесь другое, для меня пока еще странное, но все равно по-своему милое и даже уютное (после заката, рядом с вентилятором, с бокалом шомпанского в руках). Я буду смеяться общим шуткам, играть в куклы с младшей племяшкой, и успокаивать одуревших от фейерверков, забившихся под стол собак. Но это все будет потом, а пока я смотрю кино, плавлюсь и вспоминаю, как хорошо и прохладно было в Веракрузе всего только пару дней назад, когда мы с друзьями собирались на посаду.
Посада – это такая особая вечеринка накануне Рождества, которая устраивается обычно у кого-нибудь дома. Там все было интересно. Сначала мы, то есть гости, со свечками в руках собрались на пороге перед закрытой дверью и начали петь песню-посадас. В ней говорится, что от имени Иосифа и Марии мы просим приют и ночлег. Изнутри хозяева первые пять куплетов отвечают отказом: мол, мы вас не знаем, мол, вам тут не постоялый двор. Но мы настаиваем, давим на жалость, и в итоге они-таки нас впускают.
Еще одна традиция посадас – разбивание пиняты. Думаю, многие знают из голливудских фильмов, что пинята – это такая непонятной формы емкость с конфетами внутри, которую подвешивают и с завязанными глазами пытаются разбить палкой. Не так-то это оказалось и просто. Пинята сделана из очень плотной бумаги, и бить ее прихоится долго. Никому из девочек на нашей вечеринке она так и не поддалась, да и наши мужчины, лупившие со всей силы, не очень преуспели. В итоге хозяин дома одолел-таки изрядно потрепанную пиняту, но для меня так и осталось загадкой, как же в эту игру играют дети.
Из трещины на газон посыпались сладости, и вся компания с воодушевлением встала на четвереньки и принялась горстями собирать сокровища. Потом они еще долго выменивали друг у друга любимые жевачки и сосалки.

Исторический момент: я и моя первая пинята. Все вокруг скандируют «Перестройка! - Перестройка!», поэтому жутко смешно и совершенно невозможно сосредоточиться.

Дома у хозяйки посады была вот такая сценка рождения младенца Иисуса.

А это наш вариант, малобюджетный зато душевный.
Здесь в Мексике устроить дома такую сценку на Рождество важнее, чем нарядить елку. Заранее покупаются домики, фигурки и прочее, выбор огромен. А дальше – полет фантазии, в рамках, конечно, библейского сюжета.

Inditos / Индейчики

В моей классификации праздников есть особая категория под названием «Праздники Прелестные». Один из них – без сомнения, 12 декабря, день Девы Марии Гваделупской, святой покровительницы Мексики.
Естественно, день самой почитаемой в стране святой отмечается широко: идут торжественные мессы, совершаются многомиллионные паломничества к святым местам, любое изображение Богородицы, пусть даже вырезанное из газеты, утопает в цветах. Все это, в общем, замечательно, но меня лично праздник покорил вот какой традицией: маленьких детишек – обычно в возрасте до трех лет – в этот день ведут в церковь, чтобы представить их Деве Марии и попросить у нее защиты и покровительства для малыша. Вся прелесть кроется в том, что детишки непременно должны быть одеты в костюмы индейцев.
Расскажу, почему. Предание гласит, что Дева Мария Гваделупская явилась именно индейцу по имени Хуан Диего. В декабре 1531 года он несколько раз видел ее на холме Тепейак (на севере современного Мехико), и она повелела построить на этом месте церковь. Индеец передал ее слова епископу, но тот не сразу поверил рассказу и попросил, чтобы Дева Мария дала какой-нибудь знак. На следующий день на холме, несмотря на зимнее время, расцвели розы. Хуан Диего собрал их, завернул в свой плащ и снова направился к епископу, в комнате которого он развернул свой плащ и высыпал на пол цветы. Все присутствующие застыли от изумления: розы, конечно, были прекрасны, но еще прекраснее было изображение Девы Марии, чудесным образом проступившее на плаще индейца.
Церковь на том холме, конечно же, построили, и удивительный плащ хранится там до сих пор, вот уже почти 500 лет.
И вот именно в честь Хуана Диего детей и наряжают теперь индейцами каждое 12 декабря. Выглядит это очень забавно и трогательно, а посему я взяла в руки фотоаппарат и вышла на улицу, к ближайщей церкви, очаровываться и умиляться. Вот они, эти милые индейчики.