ВеракРусская история...: Куэрнавака

Куэрнавака. Я хорошо помню, где впервые встретила это название – на тур. стенде в самом центре Мехико, туда предлагали экскурсии. Это было во время моего первого приезда в Мексику, я тогда еще не знала ни географию страны, ни толком язык, но слово Cuernavaca при всей громоздкости выговорилось довольно легко и даже показалось весьма красивым, короче как-то само собой запомнилось. Я еще спросила тогда, мол, что за город, есть ли на что посмотреть.

- Куэрнавака – город вечной весны, - с умным видом сказал Виктор. - А насчет посмотреть... Ну так... - Он скривил нос и изобразил жестом «ни то, ни сё». Естественно, мы не поехали.

С тех пор прошло 5 лет, за это время я несколько раз слышала что-то про этот город, но без особых восторгов. И хотя непременно упоминалась «вечная весна», но даже ради нее туда не тянуло, тем более, что в Мексике нет недостатка в местах, достойных посещения.

Все вышло случайно: задумали поездку, но обстоятельства изменились, и на первоначальный план уже не хватало времени. План Б звучал так: Ну хоть куда-нибудь! Ну хоть в Куэрнаваку!

Чтобы погулять и что-нибудь посмотреть, решили заехать буквально на полдня, а в итоге остались с ночевкой и, уезжая, твердо знали, что обязательно вернемся.

Уже по дороге от вокзала до центра города мы набрели на первую достопримечательность: дом-музей Роберта Брейди. Рассказать об этом месте в двух словах у меня точно не получится, думаю, это тема для отдельного поста. Скажу только, что выйдя оттуда, мы решили так: Если даже в Куэрнаваке вообще больше ничего нет, мы уже приезжали не зря.

Однако не успели мы это обсудить, как вышли на довольно оживленную улицу: влево она уводила к колонильному каменному зданию с башней с часами (о нем позже), но мы пошли вправо – там за серой крепостной стеной с остроконечными башенками виднелся необычайной красоты фасад церкви: бежево-розовый, с нишами и лепными узорами. Подойдя ближе, мы увидели, что прямо напротив этой располагалась еще одна церковь, ее необычная башенка-колокольня мне сразу понравилась: остроконечная, как-будто готическая, с узкими окошками в арабском стиле. Конечно, мы поспешили туда, к воротам, зайти за эту стену и рассмотреть обе церкви поближе. Но как только вошли в ворота, сразу поняли, что самое интересное – не то, что видно с улицы, а то, что скрывается внутри просторного двора. А эти две церкви, которые и не церкви вовсе, а так, часовенки – это всего лишь пристройки, построенные в дополнение к главной жемчужине – собору Успения Марии, который в настоящее время просто называется Собор Куэрнаваки. Заложенный монашеским орденом Францисканев в середине 16 века, он был частью одного из первых монастырей на территории Новой Испании. Получается, что цетральный собор Куэрнаваки располагается не на центральной площади города, как это обычно бывает, а спрятанный за стенами, скрытый высокими деревьями, в глубине просторного сквера - уцелевшей части монастырских владений.

Снаружи Собор не отличается особенной изысканностью или утонченностью стиля, он скорее похож на крепость – неприступная стена с несколькими узенькими окошками, арочный вход, также с минимумом украшений. Но это и не удивительно, ведь францисканцы проповедовали скромность и простоту. Поражает скорее размах, высота этих самых стен, особенно в сравении с крошечными человечками, которые вдоль них прохаживаются.

Внутреннее убранство Собора не менее аскетично: алтарь представляет собой нишу, выложенную из темно-коричневого камня, под сводчатым потолком подвешен простой деревянный равносторонний крест, из украшений - остатки фресок 18 века на стенах. И в целом внутри немного темно, но при этом не мрачно, а как-то что ли по-особенному интимно.

Выйдя из Собора через задние двери, оказываешься в открытой часовне. Она состоит из нескольких сводчатых арок под открытым небом. Такие часовни в Мескике часто строили при крупных монастырях, особенно в начале колонизации: во-перых, потому что индейцы не очень-то стремились заходить внутрь чуждых им европейских церквей, и проповедь на свежем воздухе была куда более эффективной, а во-вторых, в дни важных торжеств на такую мессу можно было собрать гораздо больше верующих, чем помещалось в храме.

Такие же открытые часовни мы встречали потом и в других монастырях в окрестностях Куэрнаваки, когда во время второго приезда в этот город отправились в путешествие по «Дороге Монастырей». Эта «дорога» включает 14 бывших монастырей, построенных первыми католическими монашескими орденами, приехавшими обращать индейцев в новую веру. Помимо Собора Куэрнаваки, мы успели посмотреть еще 5 из этих монастырей в поселочках Тепостлан, Тлаякапан, Оастепек, Атлатлаукан и Екапикстла (Tepoztlán, Tlayacapan, Oaxtepec, Atlatlahucan, Yecapixtla). Казалось бы, все они строились по одному принципу, примерно в одно и то же время, одними и теми же монашескими орденами, и все-таки ни один с другим не спутаешь. Но для меня особняком стоит, конечно, тот, что в Тепостлане, и не только потому, что это была первая наша остановка. Просто само место удивительное: с трех сторон горы, с четвертой – прямо за монастырем – обрыв. Причем горы голые, практически без растительности. Картинка получается потрясающая: синее-синее небо, на его фоне отвесные горы и рядом с ними строгий и мрачный средневековый собор.

При желании об этой поездке тоже можно было бы много всего рассказать, но я о Куэрнаваке.

И в самом городе тоже несколько построек времен покорения европейцами новой земли. Помимо удивительного монастыря, в самом центре города находится Дом или Дворец Кортеса (то самое здание с башенкой с часами). Не знаю, так ли это, но я прочитала, что это старейшая из сохранившихся нерелигиозная постройка на территории обоих Американских континентов. Этот дом сторился ни много, ни мало для самого Эрнана Кортеса, того самого, который завоевал Мексику и сделал ее колонией Испании. Несмотря на то, что в награду за заслуги ему были пожалованы столь обширные земли, что в настоящее время они принадлежат пяти разным штатам, он выбрал для строительства своей резиденции именно Куэрнаваку – из-за климата и необычайно плодородной почвы. Естественно, дом строился не на пустом месте, а как тогда было принято, прямо поверх разрушенной пирамиды правившей здесь до прихода европейцев цивилизации индейцев тлауика: чтоб не оставалось сомнений, кто теперь хозяин. Остатки пирамиды можно видеть во внутреннем дворике, а также под прозрачным полом в отдельных частях дворца. Естественно также, что при таком отношении к местным святыням и индейской цивилизации вообще резиденция, как и монастырь, строилась как крепость: те же отвесные кирпичные стены с маленькими окошками, те же остроконечные башенки на крыше. Кортес и его потомки жили здесь в течение нескольких столетий, а в настоящее время это краеведческий музей.

Кстати, площадь перед Домом Кортеса называется Сад Пачеко. Виктор, конечно, ужасно обрадовался – все-таки не каждый день встретишь свою фамилию на городской вывеске. А скверик по соседству с этой площадью украшает беседка, созданная самим стариком Эйфелем.

А если пересечь Сад Пачеко и двигаться в сторону Собора, то улица упирается в ботанический сад Борда – это еще как минимум час прогулки. На той же улице, что ведет в сад, я увидела статую Гумбольдта. Тут уже был мой черед ужасно обрадоваться –как будто члена семьи встретила: сколько раз мы сталкивались с этой фамилией на лекциях по языкознанию в институте, сколько времени и сил ушло на освоение его идей относительно лингвистики! Правда, потом я выяснила, что статуя не ему, а его брату, не менее известному ученому-ботанику. Это именно он, кстати сказать, окрестил Куэрнаваку городом вечной весны - там круглый год почти одинаковая, комфортная погода.

И это все – только самый центр Куэрнаваки. А сколько всего можно еще посмотреть в других его районах! Прочие владения Кортеса и церкви разных эпох, ботанические сады и горные расщелины, в которые можно спуститься, есть даже одна резиденция в японском стиле, в которой все постройки собраны из брусков, привезенных из Вьетнама.

Подозреваю, что ничего из этого не входит в тот самый тур, что продают на центральной площади Мехико. Как все-таки удачно, что тогда, 5 лет назад, мы на него не соблазнились, и выводов из всей этой истории для себя делаю два: во-первых, продолжать путешествовать самостоятельно, без туров; а во-вторых, если Виктор про какой-то город говорит «ну так», «так себе» и пр., срочно покупать туда билет.